GRAWIRES - Instrukcja Montażu Prusa Mendel i2 Steven Flores California Polytechnic State University, San Luis Obispo INSTRUKCJA MONTAŻU DRUKARKI 3D PRUSA i2
1.1 - Części drukowane 1 Bar Clamp - x8 szt. 2 Bearing Guide 3 kpl. Mogą znaleźć się w komplecie lub są zastąpione przez podkładki M8x30 (x6) 3 X-Belt Clamps - x2 szt. 4 Y-Belt Clamps x2 szt. 5 Couplers 2 kpl. Mogą być zastąpione aluminiowymi sprzęgłami elastycznymi. 6 Endstop Holders x3 szt. 5
7 Frame Vertex x2 szt. 8 Frame Vertex Foot x4 szt. 9 X-Carriage - x1 szt. Alternatywnie: X-Carriage z 4 łożyskami liniowymi LM8UU oraz dwoma mocowaniami na wentylatory szukaj na thingiverse.com autora: engineglue 10 X-End Idler - x1 szt. Zestaw zawiera inne, ulepszone X-endy zaprojektowane przez: jonaskuehling. thingiverse.com 11 X-End Motor Mount - x1 szt. Zestaw zawiera inne, ulepszone X-endy zaprojektowane przez: jonaskuehling. thingiverse.com 12 Y-Motor Bracket - x1 szt. Alternatywnie: Szukaj ulepszonego mocowania nie wymagającego łożyska projektu: ChrisMagno thingiverse.com 6
13 Y-Bushing x3 szt. (lub 4) Zestaw zawiera 3 sztuki do łożyskowania stołu osi Y. We własnym zakresie można zmodyfikować drukarkę używając 4 sztuk, poprawiając nieco stabilność stołu. 14 Z-Motor Mount x2 szt. Alternatywnie: Można użyć projektu ze zintegrowanym zaciskiem prowadnicy liniowej osi Z, zaprojektowanej przez theodleif na thingiverse.com 15 Z-Mount Clamp x2 szt. Nie wymagane w wypadku użycia zmodyfikowanej wersji opisanej powyżej. 16 Wade s Extruder Body - x1 szt. 17 Extruder Large Gear - x1 szt. 7
18 Extruder Small Gear - x1 szt. 8
1.2 - Śruby, nakrętki, podkładki, łożyska 1 M8x60mm Hobbed Bolt Śruba radełkowana do prowadząca filament. 2 Łożyska 608ZZ 6 szt. 6 łożysk 608ZZ między innymi do łożyskowania pasków zębatych oraz do ekstrudera. 3 LM8UU Łożyska liniowe 10 szt. 3 Łożyska w osi X, 3 Łożyska w osi Y, 4 Łożyska w osi Z. 4 Zębatki aluminiowe GT2 oraz pasek zębaty. Zębatki - 2 szt. Pasek - 2 m. 9
5 Nakrętki M8 - x100 szt. Dokładna liczba potrzebna do projektu to 82, zawsze jednak przyda się kilka w zapasie. 6 Nakrętki M4 - x5 szt. 7 Nakrętki M3 - x70 szt. 8 Śruba M3x8 - x1 szt. Jedna służąca za docisk małej zębatki do silnika ekstrudera. 9 Śruba M3x10 - x20 szt. 10
10 Śruba M3x12 - x2 szt. 11 Śruba M3x15 - x25 szt. 12 Śruba M3x20 - x20 szt. 13 Śruba M3x25 - x10 szt Śruba M3x30 - x5 szt. Do mocowania płyty grzejnej. 14 Śruba M4x20 - x2 szt. 11
15 Podkładki M8 - x100 szt. 16 Podkładki M4 - x2 szt. 17 Podkładki M3 - x50 18 Pręy gwintowane M8: 2 x 210 mm 4 x 294 mm 6 x 370 mm 3 x 440 mm 19 Prowadnice liniowe 8 mm: 2 x 350 mm 2 x 405 mm 2 x 420 mm 12
20 Drewniane pręty wzorcowe: 290 mm 234 mm Brak w zestawie, wystarczy użyć metra 21 Sprężyny Ekstrudera - x2 szt. 22 Sprężyny do kasowania luzów osi Z - x2 szt. Brak w zestawie. Kasowanie luzów w osi Z nie jest konieczne, grawitacja działa podobnie. 23 Stolik z MDF - 6 mm 24 Płytka szklana 20 cm x 20 cm. Kładziona na płycie grzejnej. 13
25 Rurki PTFE (teflonowe) Brak w zestawie Rurka 0.3mm przydatna do zaizolowania wyprowadzeń termistora płyty grzejnej. Można ją jednak pominąć i zaizolować w inny sposób, np. taśmą kaptonową. 26 Wężyk (nie wymagany) Wężyk przydaje się wyłącznie w przypadku gdy oś silnika ma inny wymiar niż sprzęgła. Silniki przez na dostarczane mają wymiar spasowany do sprzęgła. 27 Opaski zaciskowe Służą do mocowania krańcówek oraz spinania przewodów w jedną wiązkę. 14
1.3 - Elektronika 1 Arduino MEGA 2560 R3 Dostępnych jest wiele klonów Arduino, nie ma jednak między nimi różnicy w działaniu. 2 RAMPS 1.4 Board Nakładka RAMPS na Arduino. 3 A4988 StepStick - x4 szt. Sterowniki silników, po jednej sztuce na każdą oś. Pamiętaj o zamocowaniu radiatorów aby uniknąć przegrzewania i zmęczenia układów. 4 Zasilacz 12V 16.5A 200W Impulsowy zasilacz przemysłowy, wystarczający do zasilenia silników, grzałki głowicy oraz stołu. Jeżeli drukarki używasz często i długo, zainstaluj dodatkowy wentylator, aby zasilacz miał dłuższą żywotność. 15
5 Sieciowy przewód zasilający. 3 x 0.75. Służący do podłączenia zasilacza do sieci elektrycznej. 6 Głowica AllMetal J-Head Hotend z dyszą 0.4 mm, grzałką i termistorem. 7 Silniki krokowe NEMA 17 - x5 szt. 8 Krańcówki - x3 szt. Na ilustracji enstopy już zamocowane w uchwytach 9 Płyta grzejna MK2B 16
10 Wentylator 40 mm 12V - x1 szt. Wentylator służy do chłodzenia głowicy. Jeżeli robisz częste długie wydruki dokup drugi wentylator o dowolnej wielkości do chłodzenia sterowników! 17
2 Instrukcja Budowy Prusa i2 Jeżeli uważasz że instrukcja jest niewystarczająca, pamietaj że w sieci jest bardzo dużo innych instrukcji budowy drukarki 3D Prusa i2, jedną z nich możesz znaleźć tutaj: http://garyhodgson.com/reprap/prusa-mendel-visual-instructions/. Więcej informacji na temat budowy możesz również znaleźć na : http://reprap.org/wiki/prusa_mendel_build_manual.) Przybliżona wielkość pola roboczego drukarki 3D Prusa i2 to ok: X : 150 mm Y : 150 mm Z : 120 mm Pamiętaj, że drukarka Prusa i2 ma możliwość powiększenia pola roboczego tanim kosztem. Wystarczą odpowiednio dłuższe pręty gwintowane oraz prowadnice 8 mm, zastąpienie nimi obecnych i jej przestrzeń pracy może zwiększyć się nawet do 300 x 300 mm. Uwaga! Przedstawione tutaj ilustracje ukazują lekko zmodyfikowane części plastikowe, różniące się od tych dostępnych na oficjalnym repozytorium Prusa i2. Ogólna zasada montażu zostaje jednak taka sama z drobnymi różnicami które będą zaznaczone w niniejszej instrukcji. 19
2.1 - Ramy boczne Dwie ramy boczne stanowią główny element konstrukcyjny drukarki. Użyte części plastikowe do tego kroku to: Bar Clamp, Frame Vertex, oraz Frame Vertex Foot. Złożone elementy powinny wyglądać tak. Fot. 2.1. Fot. 2.1 Na początek wkręć nakrętke M8 mniej więcej na środek pręta 370 mm, następnie podkładkę M8, Bar Clamp oraz kolejną podkładkę i nakrętkę. Nie dokręcaj jeszcze nakrętek. Przyjdzie na to kolej w następnych krokach. Fot. 2.2 Następnie używając pręta z poprzedniego kroku, wkręć jedną nakrętkę M8 oraz podkładkę oraz nałóż plastikową część Frame V e r t e x Foot, tak jak na obrazku. Lekko dokręć nakładając podkładkę i nakrętkę M8. Pamiętaj, niektóre części plastikowe mogą stawiać opór przy pierwszym włożeniu, jeżeli masz z tym kłopot użyj wiertła o średnicy 8mm i lekko rozwierć wszystkie otwory, aby później ułatwić sobie pracę. Fot. 2.3 20
Używając drugiego pręta 370mm wkręć nakrętkę M8 i podkładkę po jednej stronie. Wsuń w Frame V e r t e x Foot, tak jak na ilustracji. Dodaj podkładkę i lekko dokręć nakrętką M8. Używając trzeciego pręta 370mm M8 powtórz kroki z drugim Frame Vertex F o o t. Fot. 2.4 Aby zakończyć całą ramę wkręć po nakrętce M8 i podkładce na 2 pozostałe końce prętów gwintowanych i nałóż część plastikową Frame Vertex. Na koniec dodaj po 2 podkładki oraz nakrętki M8. Całość powinna wyglądać jak na zdjęciu obok. Powtórz wszystkie kroki aby wykonać drugą ramę boczną. Fot. 2.5 21
2.2 - Tył Konstrukcji Weź dwa pręty gwintowane M8 294mm, dwie plastikowe części: Bar Clamps, jedno łożysko kulkowe 608ZZ, oraz jeden komplet Bearing Guide. Wszystko ukazane na zdjęciu obok. Fot. 2.7 poniżej prezentuje w czytelny sposób kolejność mocowania części. Zamiast jednego kompletu Bearing Guide możesz użyć dwóch podkładek powiększonych M8 (30mm). Wszystko zależy od tego jaki komplet części otrzymałeś. Fot. 2.6 Fot. 2.7 Dwa tylne pręty gwintowane powinny w tej chwili wyglądać jak na zdjęciu Fot. 2.8. Jeśli używasz Bearing Guide upewnij się że pomiędzy łożyskiem 608ZZ a nakrętką M8 znajduje się podkładka. Tak samo jeżeli korzystasz z podkładek powiększonych M8. Podkładka pozwoli na poruszanie się łożyska płynnie bez oporów. Fot. 2.8 22
Na koniec wsuń wykonane w poprzednich krokach pręty w ramy boczne a dokładnie w Frame Vertex Foot. Patrz: Fot 2.9 Fot. 2.9 23
2.3 - Front Konstrukcji Aby wykonać przednią część konstrukcji weź dwa pozostałe pręty gwintowane M8 294 mm. Fot. 2.10 po prawej pokazuje jak ma wyglądać gotowa część. Fot. 2.11 to dokładniejszy schemat. Zasada montażu taka sama jak w tyle konstrukcji. Pamiętaj! Silniki dołączane do zestawu pochodzą z różnych partii. Zdarza się, że mają nieco krótszą ośkę wtedy po zamocowaniu zębatki na silniku Y może okazać się, że nie dosięgnie ona łożyska paska. Dlatego na wszelki wypadek nakrętkę wskazaną na rysunku poniżej należy pominąć. Fot. 2.10 Wskazana nakrętka powinna zostać POMINIĘTA! Fot. 2.11 Kiedy masz już gotowy moduł połącz go z dotychczasową konstrukcją jak pokazano na Fot. 2.12 po lewej. Fot. 2.12 24
2.4 - Górne pręty gwintowane konstrukcji Aby dokończyć główną konstrukcję weź dwa z trzech pozostałych prętów 440 mm razem z dwiema sztukami Z-Motor Mount, jak ukazano na Fot. 2.14 po prawej. Wsuń oba pręty przez jeden górny Frame Vertex. Wsuń podkładkę, dwie nakrętki M8 i drugą podkładkę na każdy pręt. Powinno to wyglądać jak na Fot. 2.15 poniżej. Plastiki ze zdjęcia mają nieco inny kształt niż w oficjalnych plikach Prusa i2, nie robi to jednak różnic w montażu. Fot. 2.14 Teraz możesz przecisnąć oba pręty gwintowane przez drugi Frame Vertex jak na ilustracji Fot. 2.16. Fot. 2.15 Fot. 2.16 26
Poniższa ilustracja Fot. 2.17 dobrze ilustruje położenie wszystkich części i nakrętek. Fot. 2.17 Wycentruj pręty aby znajdowały się mniej więcej po środku. Fot. 2.18 Następnie wsuń po jednym Z Motor Mount po każdej stronie jak na Fot. 2.19. Dokręć wkładając po jednej podkładce i nakrętce M8. Fot. 2.19 27
2.5 - Dokręcanie ramy Na tym etapie rama drukarki 3D może zostać już dokręcona. Wpierw włóż pręt gwintowany 440 mm w dwa Bar Clamps umiejscowionych na dole ramy. Fot. 2.20. Upewnij się że pręt znajduje się na środku. Na jego końcach załóż części ukazane na schemacie Fot. 2.21. Następnie użyj metra i dokręć dolne Vertexy w odległości 234 mm od siebie. Fot. 2.20 Fot. 2.21 Tą samą odległość wymierz pomiędzy Vertexami na szerokość ramy i dokręć nakrętki M8 aby umocnić połączenia. Fot. 2.22. Jeżeli chcesz możesz z kawałka drewnianego pręta odmierzyć sobie długości pomiarowe: 234mm i 290 mm lecz sam metr powinien w zupełności wystarczyć. Fot. 2.22 28
Góra konstrukcji w ten sam sposób. Odmierzamy 234 mm pomiędzy plastikami i dociskamy śruby M8. Fot. 2.23. Fot. 2.23 Następnie na ukośnych prętach odmierzamy 290 mm (lub używamy pręta pomiarowego) jak na Fot. 2.24. Jeżeli wymiar się zgadza, dociskamy nakrętki. Upewnij się że wyszstkie pomiary są dokładne i równe. Nie szczędź czasu na ten krok gdyż dokładne skręcenie konstrukcji będzie miało wpływ na jakość wydruków 3D. Fot. 2.24 Po skręceniu ramy wróć jeszcze do pręta przechodzącego przez środek i popraw go tak aby rzeczywiście znajdował się po środku. Fot. 2.25. Fot. 2.25 29
2.6 - Oś X Aby rozpocząć montaż osi X weź dwie prowadnice liniowe 8mm oraz plastikowe części: X-End Idler oraz X-End Motor Mount. Upewnij się, że sześciokąta strona obu części jest skierowana do wewnątrz. Fot. 2.26 Wsuń dwa wałki w plastikową część jak ukazano na Fot. 2.27. Fot. 2.27 Następnie wsuń łożyska liniowe LM8UU. Dwa na jedną prowadnicę, tą znajdującą się bliżej uchwytu silnika. Na drugą prowadnicę jedno. Fig. 2.28. Fot. 2.28 Fot. 2.29 30
X-End Idler to część łożyskująca pasek zębaty po drugiej stronie od silnika. Aby go wykonać weź załączoną do zestawu śrubę bez łba M8x40 (lub M8x50), łożysko kulkowe 608ZZ, dwie-trzy podkładki M8, oraz 2 nakrętki. Części przedstawia Fot. 2.30 po prawej. Fot. 2.30 Następnie złóż łożyskowanie tak jak na załączonym obrazku Fot. 2.31. Jeżeli w twoim zestawie brak plastikowego kompletu Bearing Guide, powinieneś użyć podkładek M8x30 które są dołączone zamiast części plastikowych. Fot. 2.31 Aby dokończyć oś X wkręć po 2 śruby M3x15 w otwory zaciskające prowadnice liniowe, w każdym z X-Endów. Z drugiej strony dokręć nakrętkami M3. Obydwa kroki ilustrują dwie fotografie poniżej: Fot. 2.32 oraz Fot. 2.33. Nie dokręcaj śrub całkowicie, wałki mogą potrzebować jeszcze regulacji odległości. Fot. 2.32 Fot. 2.33 31
2.7 - Oś Y Do tego kroku potrzebujesz 2 wałki liniowe 8 mm o długości 420 mm. Wsuń prowadnice przez Bar Clamp z jednej strony konstrukcji. Następnie załóż 2 łożyska liniowe LM8UU oraz wsuń wałek w drugi Bar Clamp. Krok przedstawia zdjęcie po prawej Fot. 2.34. Powtórz krok dla drugiej prowadnicy z tym, że łożysko załóż tylko jedno. Fot. 2.34 Tak jak na fotografii obok Fot. 2.35, zaciśnij łożysko liniowe LM8UU opaską zaciskową w obudowe Y-Bushing. Fot. 2.35 W tym momencie pora na ustawienie prowadnic osi Y. Jak pokazuje ilustracja Fot. 2.36, dystans M1 oraz M2 powinien być równy mniej więcej ok. 40mm. Odległość między obiema prowadnicami ok 140-150mm. Nie przywiązuj zbytniej uwagi do wskazanego wymiaru. Najlepiej przykręcić stół osi Y do łożysk i wtedy dokręcić prowadnice tak aby stolik poruszał się płynnie i bez oporów. Fot. 2.36 32
W zestawie otrzymasz stolik wykonany z 6 mm MDF, z nawierconymi otworami pod uchwyty łożysk LM8UU, oraz uchwyty paska zębatego. Fot. 2.38 przedstawia nieco inny kształt stolika, wszak zasada działania i montażu pozostaje taka sama. Wielkość tego elementu i jego kształt ma wpływ na wielkość pola roboczego gotowej drukarki. Możesz zatem wykorzystać kawałek MDF lub sklejki i wykonać własną modyfikację stolika która pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie powierzchni do drukowania. Fot. 2.38 Jak na Fot. 2.39 w otworach na środku lekko przykręć uchwyty na pasek zębaty śrubami M3x20 od spodu dokręcająć nakrętką M3. Do pozostałych otworów przykręć plastikowe części: Y-Bushing śrubami M3x15 i nakrętkami M3. Fot. 2.39 33
Fot. 2.40 Fot. 2.41 W następnej kolejności umieść przygotowany wcześniej stolik na łożyskach liniowych LM8UU. Łożyska należy docisnąć do plastikowych części opaskami zaciskowymi. Aby ulepszyć sobie dostęp do spodu stołu możesz delikatnie postawić urządzenie na boku lub plecach. Oficjalne repozytorium Prusa i2 zakłada tylko 3 łożyska pod stołem roboczym. Część osób jak na powyższym przykładzie modyfikuje stół dodając jedno łożysko więcej w osi Y dla nieco lepszej stabilności. Kiedy uruchomisz drukarkę 3D nic nie stoi na przeszkodzie by dodrukować sobie dodatkowy uchwyt i poprawić konstrukcję małym kosztem. Ot idea RepRap a. ;) Gdy już umocujesz stół na łożyskach sprawdź czy porusza się płynnie, możesz wtedy finalnie dokręcić prowadnice liniowe osi Y. Możesz teraz przykręcić płytę grzejną MK2B jak na Fot. 2.42 po lewej. Potrzebujesz 4 śrub M3x30 oraz sprężyn dołączonych do zestawu. Nie musisz ich używać, możesz również wykonać połączenie na sztywno używając do tego nakrętek M3. Fot. 2.42 Sprężyny jednak pozwolą ci na niewielkie regulacje w zakresie poziomowania stołu kiedy uruchomisz już drukarkę. Fot. 2.43 34
2.8 - Oś Z Aby wykonać oś Z musisz wcześniej dokończyć montaż osi X. Musisz wyznaczyć pion między górnymi uchwytami silników Z oraz dolną częścią plastikową trzymającą prowadnicę liniową. Patrz: Fot. 2.44 Fot. 2.44 Aby ułatwić sobie wyznaczenie pionu możesz użyć kawałek sznurka z odważnikiem, grawitacja wskaże Ci prawdę. Fot. 2.45 Umieść dwie nakrętki M3 w miejscu pokazanym na Fot. 2.46. Następnie wkręć plastikowe Z-Mount Clamp śrubami M3x20. Te same czynności powtórz z drugiej strony. Fot. 2.46 Włóż do połowy prowadnicę liniową długości 350mm oraz załóż oś X z wsuniętymi wcześniej w X-Endy łożyskami liniowymi LM8UU. Gdy ta już będzie na miejscu czas na dokręcenie uchwytów prowadnicy Z na górze oraz na dole konstrukcji. Fot. 2.47 35
Używając śrub M3x25 oraz nakrętek M3 dokręć zaciski łożysk liniowych osi Z. Sprawdź również czy oś porusza się płynnie. Jeżeli nie dokonaj stosownych regulacji. Fot. 2.48 Czas na montaż silników osi Z. Wcześniej możesz jednak założyć podkładki z pianki która pomoże absorbować wibracje silników. Ten krok jest opcjonalny więc możesz go pominąć. Jeśli jednach chcesz i masz trochę odpowiedniego materiału odmierz sobie szablon do wycinania pianki i wykonaj dwie takie podkładki. Fot. 2.49. Fot. 2.49 Pamiętaj żeby zrobić małe nacięcia w miejscu otworów na śruby mocujące silnik. Lepiej by kawałki pianki nie zapchały otworów montażowych. Fot. 2.50 Fot. 2.51 36
Fot. 2.52 Jak na Fot. 2.52 umieść piankowe podkładki w uchwytach Z. Następnie umieść po jednym silniku krokowym jak na kolejnym zdjęciu. Kierunek nie ma większego znaczenia, jednak myśl na przód i umieść go tak jak planujesz poprowadzić przewody silnikowe do sterownika. Używając 4 śrub M3x10 przykręć silnik do mocowania osi Z jak na Fot. 2.54. Fot. 2.53 Fot. 2.54 Aby dokończyć oś Z potrzebujesz dwa pręty gwintowane M8x210mm, 2 nakrętki M8, oraz 2 komplety sprzęgieł plastikowych. Opcjonalnie możesz wykonac kasowanie luzów Z. Będziesz dodakowo potrzebować 2 sprężyn o średnicy wewnętrznej większej niż 8,5mm oraz 2 dodatkowych nakrętek M8. Te części jednak nie należą do zestawu i nie będziemy ich opisywać w tym poradniku. W sieci dostępne są również aluminiowe sprzęgła elastyczne. Możesz ich użyć zamiast plastikowych. Fot. 2.58 37
W sześciokątne gniazgo pokazane na zdjęciu Fot. 2.60 wsadz jedną nakrętkę M8. Ta sama czynnośc dotyczy drugiego X-Enda po przeciwnej stronie. Fot. 2.60 Od góry zaś wkręć po jednym pręcie gwintowanym 210mm. Fot. 2.61 Fot. 2.61 Fot. 2.62 Następnie załóż sprzęgła plastikowe i dokręć je śrubami M3x20 oraz nakrętkami M3. Fot. 2.62. Sprawdz od czasu do czasu czy sprzęgła nadal trzymają dobrze i nie są zmęczone lub poluzowane. 38
2.9 - Karetka osi X i Ekstruder Załóż karetkę osi X na łożyska liniowe LM8UU. Dociśnij je solidnie opaskami zaciskowymi i przytnij nadmiar wystających opasek. Fot. 2.63. Fot. 2.63 Następnie ekstruder. Włóż jedno łożysko kulkowe 608ZZ w miejsce pokazane na Fot. 2.66. Łożysko powinno leżeć płasko w module ekstrudera, jeżeli tak nie jest wyczyśc wnętrze gniazda z wszelkich wystających plastikowych pozostałości i nierówności. Fot. 2.66 Teraz włóż Hobbed Bolt w duże koło zębate ekstrudera (Fig. 2.67). Jeżeli łeb śruby wchodzi bardzo ciasno możesz bardzo delikatnie powiększyć otwór rób to jednak z umiarem aby nie przesadzić. Jeśli otwór będzie zbyt duży mogą pojawić się luzy. Fot. 2.67 40
Wsuń 1-2 podkładki M8 na Hobbed Bolt i włóż go we wcześniej przygotowany moduł ekstudera z łożyskiem 608ZZ. Fot. 2.68. W zależności jaki hobbed bolt otrzymasz może być potrzebne wsunięcie większej ilości podkładek, np. 8-9 sztuk, w zależności od tego w jakim miejscu jest nacięcie radełka. Fot. 2.68 Załóż drugie łozysko 608ZZ po drugiej stronie modułu ekstrudera - Fig. 2.69. Fot. 2.69 Na koniec wsuń jeszcze 1-2 podkładki M8 i 2 nakrętki M8. Nakrętki skontruj tak aby nie odkręcały się podczas obracania kołem zębatym, ale też tak aby nie chodziło zbyt ciężko. Fot. 2.70. Fot. 2.70 41
Aby skompletować docisk filamentu do radełka ekstrudera potrzebujesz łożysko 608ZZ oraz śrubę bez łba M8 x 20mm. W zestawie możesz otrzymać ją wykonaną z pręta gwintowanego lub wałka stalowego. Nałóż łożysko na śrubę i wciśnij w część plastikową tak jak na zdjęciu Fot. 2.71. Nie zapomnij o nakrętce M3. Fot. 2.71 Małe koło zębate ekstrudera będzie się obracac na osi silnika krokowego. Aby trzymało się pewnie wsadz nakrętke M3 w miejsce pokazane na zdjęciu Fot. 2.72. Z boku wkręć jedną śrubkę M3x8mm która będzie dociskać zębatkę do osi silnika. Jeżeli zębatka wchodzi zbyt cieżko, nie rób tego na siłę! Lekko powiększ otwór na oś silnika i spróbuj jeszcze raz, w przeciwnym razie zdjęcie zębatki może byc niemożliwe bez jej zniszczenia. Fot. 2.72 Jak na Fot. 2.73 po lewej, silnik ekstrudera jest już zamontowany w module trzema śrubami M3x10. Również tam możesz dodać opcjonalną pianke do wyciszenia silnika. Następnie dokręć docisk filamentu do ekstrudera śrubą M3x25. Włóż dwie nakrętki M4 w miejsca ukazane na fotografii i dokręć śrubą M4x50. Fot. 2.73 Jak widać na Fot. 2.74 obie śruby mają założoną sprężynę. Czasem siła docisku jednej sprężyny w zupełności wystarcza, zbyt duży docisk może powodować mocne wgryzanie się radełka w filament a nawet jego urwanie. Fot. 2.74 42
2.10 - Silnik osi X i Y Aby dokończyć montaż drukarki trzeba jeszcze dokręcić pozostałe silniki krokowe. Na silnik osi X załóż zębatkę GT2 i lekko dokręć Fot. 2.75. Fot. 2.75 Tu również możesz wykonać podkładkę z pianki dla tłumienia wibracji Fot. 2.76. Fot. 2.76 Używając 3 śrub M3x10 dokręć silnik do X-Endu tak jak to przedstawiono na Fot. 2.77. Przewody silnika ułóż tak aby wygodnie było Ci je poprowadzić do sterownika. Fot. 2.77 Silnik osi Y dokręć 3 śrubami M3x10. Fot 2.78. Fot. 2.78 43
Pamiętaj o przewodach i opcjonalnie o piance tłumiącej. Fig. 2.79. Fot. 2.79 Załóż zębatkę GT2 na silnik osi Y zgodnie z ilustracją. Fot. 2.80. Zębatka musi być w jednej osi z dwoma łożyskami paska zębatego. Fot. 2.80 Następnie załóż pasek zębaty dla osi Y. Odmierz odpowiednią długość i dotnij pasek. Fot. 2.81. Fot. 2.81 Dociśnij pasek używająć 2x Y-Belt Clamps. Pasek powinien być naciągnięty solidnie lecz nie zbyt mocno co może wpłynąć negatywnie na jakość wydruków. Fig. 2.82 Fot. 2.82 44
Pasek zębaty osi X powinien być założony w identyczny sposób co Y. Fot. 2.83. Fot. 2.83 Dociśnij pasek osi X używając 2 śrub M3x15 oraz nakrętek M3. Fot. 2.84 Fot. 2.84 Głowica w zestawie jest kompletna, posiada grzałkę oraz termistor. Należy umieścić ją bezpośrednio w module ekstrudera i dokręcić dwiema śrubami M3x30 (jeżeli hotend trzyma się stabilnie wystarczy nawet jedna). Fot. 2.85 Ekstruder przymocuj do karetki osi X dwiema śrubami M4x20 oraz nakrętkami M4 umieszczanymi w części ekstrudera. Fot. 2.86 45
Trzy krańcówki będą używane do określania pozycji zerowej urządzenia. Krańcówka X powinna być umieszczona na jednej z prowadnic jak na Fot. 2.87. Krańcówka powinna być ustawiona tak aby karetka osi X naciskała ją jako pierwszą aby uniknąć kolizji. Fot. 2.87 Krańcówka osi Y powinna znajdować się na wałku liniowym Y. Również powinna być ustawiona w taki sposób aby jako pierwsza była naciskana przez stolik. Fot. 2.88. Fot. 2.88 Tak samo sprawa wygląda z krańcówką osi Z. Fig. 2.89. Fot. 2.89 46
Regulacja wysokości głowicy Pamiętaj : Regulacja wysokości musi być wykonana każdorazowo przy zmianie głowicy lub dyszy. Najlepiej przeprowadzić ją przy rozgrzanej głowicy i stole. Lecz za pierwszym razem wykonaj ją na zimno aby uniknąć kolizji przy pierwszym uruchomieniu drukarki 3D. Przesuń oś X do krawędzi z endstopem aż usłyszysz klik. Głowica powinna znajdować się blisko szyby. 1 2 Przesuń powoli karetkę osi X na przeciwny koniec urządzenia i sprawdz wysokość dyszy. Jeżeli nie znajduje się na takiej samej wysokości (kartka papieru na pół) obracaj tylko jedną śrubą Z tak aby wyrównać poziom. 3 4 Obracaj jednocześnie obie śruby napędowe osi Z i przesuwaj oś w dół. Obniż ją na tyle że kartka papieru złożona na pół będzie się przesuwać pod dyszą z delikatnym oporem. Jeżeli poziom został wyrównany, teraz czas na ustawienie krańcówki osi Z. Przesuwaj ją uważnie w miejscu styku do momentu aż usłyszysz charakterystyczny klik. Ta pozycja będzie teraz pozycją bazową. Powyższą instrukcję być może trzeba będzie powtórzyć kilka razy, do momentu uzyskania dobrej pozycji. Celem tego zadania jest takie ustawienie krańcówek (w szczególności osi Z) aby każdorazowo po zbazowaniu osi głowica znajdowała się idealnie tuż nad taflą szkła na grubość kartki papieru. Podłączanie termistora płyty grzejnej Wymagane części : 1x Termistor NTC 100 kohm 1x Przewód 2 x 0.22 mm Rurka teflonowa (brak w zestawie) Taśma kaptonowa (brak w zestawie) Nałóż rurkę teflnonową na oba końce termistora. Jeżeli nie masz rurek teflonowych, możesz po prostu je zaizolować taśmą kaptonową. Przylutuj końcówki termistora do dwużyłowego przewodu 2 x 0.22 mm. Dobrze zaizoluj aby termistor nie podawał błędnych wskazań. Pamiętaj żeby połączenia były mocne bowiem termistor znajduje się w części ruchomej urządzenia (stół grzejny) i będzie stale w ruchu. Umieść termistor w otworze po środku płyty grzejnej. Jeżeli otwór jest zbyt mały bardzo ostrożnie możesz go powiększyć małym pilnikiem lub wiertłem. Użyj kleju lub pasty termoprzewodzącej aby termistor lepiej odbierał ciepło. Przyklej taśmą kaptonową termistor i jego przewód do spodniej części płyty grzejnej (bez ścieżek). Zrób to dokładnie aby termistor nie ruszał się i nie wypadł podczas pracy drukarki 3D. 47
2.11 - Elektronika i okablowanie 1 2 Zamocuj nakładkę RAMPS w Arduino Atmega 2560. Pamiętaj że w tym momencie najlepiej ustawić mikrokrok. Dla lepszej kultury pracy silników ustaw 1/16 czyli pod każdym stepstickiem wciśnij po 3 zworki. Umieść stepsticki na sterowniku RAMPS. Jeden slot na stepstick pozostaje wolny na ewentualny drugi ekstruder. Na spodzie stepsticka oraz na płytce RAMPS są opisane wyprowadzenia.
1. Podłączanie Endstopów Podepnij trzy krańcówki w opisane na ilustracji miejsca. Endstopy z 2 przewodami wpinaj w górne dwa piny. 2. Podłączanie Silników Silniki krokowe NEMA 17 mogą posiadać różnego koloru wyprowadzenia w zależności od producenta. Nawet w przypadku złego podłączenia nie ma obawy, że cokolwiek ulegnie spaleniu. Jedyne co może się stać to dziwne zachowanie silnika. Jak dokładnie rozpoznać wyprowadzenia silnika w razie braku schematu opisujemy na naszej stronie internetowej: http://www.printo3d.pl/sprawdzic-wyprowadzenia-silnika-krokowego/ http://www.printo3d.pl/podlaczanie-silnika-krokowego/ 3. Grzałka patronowa głowicy Grzałka głowicy ekstrudera nie jest spolaryzowana, nie ma znaczenia biegun. Podłączamy przewody grzałki do złącza D10. Płyta grzejna stołu powinna być podpięta do przyłącza D08. W tym wypadku upewnij się czy bieguny są podłączone odpowiednio. 4. Podłączanie termistorów Termistory należy podłączyć do wejść T0 (głowica) oraz T1 (stół grzejny) 5. Podłączanie wentylatora Wentylator chłodzący głowicę podłącz bezpośrednio do zasilacza na 12V lub do wtyczki zasilającej RAMPS. Tak samo w przypadku wentylatora chłodzącego elektronikę (brak w zestawie). Wentylator chłodzący wydruki należy podłączyć pod wyjście D09 i dokonać jego konfiguracji w firmware.
6. Podłączanie zasilania Do zasilacza podłącz kabel 230V zgodnie ze schematem o minimalnej grubości żyły 0.75mm. Wyjścia z zasilacza podłącz do elektroniki zachowując szczególną ostrożność. Odwrotne podłączenie biegunów uszkodzi elektronikę! Gratulacje! Drukarka jest gotowa do konfiguracji i kalibracji.
Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie montażu, konfiguracji, kalibracji oraz samego druku 3D znajdziesz na naszej stronie internetowej w dziale poradniki. www.printo3d.pl Konfiguracja drukarki 3D Firmware Marlin cz. 1 Konfiguracja drukarki 3D Firmware Marlin cz. 2 Kalibracja PID Ekstrudera Regulacja Stepstick ów Ustawienia kroków silnika Podłączanie silnika krokowego Prusa i2 Tutorial Grawires Jakub Sikora grawires@gmail.com +48 792-880-682