Opracowanie, konstrukcja i prawa autorskie KIWI-MODEL

Transkrypt

1 945mm 960mm g AXI 2212/26 Opracowanie, konstrukcja i prawa autorskie KIWI-MODEL 4 kanały

2 Model EXOS przeznaczony jest dla zaawansowanych modelarzy, mających doświadczenie zarówno w budowie modeli jak i pilotażu. Ponieważ EXOS to typowy FunFly, dedykowany jest w szczególności tym modelarzom, którzy lubią poszaleć. Model ten pozwala wykonywać wszystkie figury 3D. Choć model został zaprojektowany jako model o napędzie elektrycznym to jednak z myślą o modelarzach preferujących napęd spalinowy przewidzieliśmy też rozwiązania konstrukcyjne pozwalające zastosować właśnie taki rodzaj napędu. Jeśli decydujesz się na silnik spalinowy należy uważnie przeczytać dodatek na końcu instrukcji o tytule WERSJA SPALINOWA. Konstrukcja modelu została tak opracowana, aby możliwe było zastosowanie kilku rodzajów silników. My polecamy silnik AXI 2212/26, jednak możliwe jest stosowanie dowolnego silnika zapewniającego odpowiednie osiągi. Do latania rekreacyjnego możliwe jest nawet zastosowanie napędu szczotkowego GWS 350. No i oczywiscie wspomniana wcześniej opcja czyli silnik spalinowy. Konstrukcja modelu została tak przemyślana aby zminimalizować ewentualne pomyłki i niedokładności podczas budowy. Wszystkie części zostały wycięte laserowo i są dokładnie do siebie dopasowane. NARZĘDZIA Do budowy modelu będą potrzebne nam następujące materiały i narzędzia: - klej cyjanoakrylowy ( np. Cyjanopan, Super Glue) około 20g - klej epoksydowy ( np. Poxipol, UHU Epoxy 5 min. ) - folia pokryciowa (możliwie najlżejsza) - wąski skalpel - drobny papier ścierny ( najlepiej 240 ) - żelazko do oklejania folią - szpilki modelarskie - deska i stół montażowy Budowę modelu najlepiej rozpocząć od dokładnego zaznajomienia się z instrukcją i zawartością pudełka!!!

3 ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA 1 Formatki balsowe balsa 1mm 2szt. 2 Formatki balsowe balsa 2mm 6szt. 3 Formatki balsowe balsa 2,5mm 6szt. 4 Formatki balsowe balsa 5mm 2szt. 5 Formatki sklejkowe Sklejka 2,5mm 2szt. 6 Elementy dodatkowe W0 i WZ Sklejka 2,5mm 2szt. 7 Formatka PCV 8 Kabina PCV 1szt. 9 Owiewka silnika PCV 1szt. 10 Magnesy neodymowe 8szt. 11 Zawiasy 11szt. 12 Rura węglowa Laminat 1szt 13 Śrubki SPAX 2,5x12 8szt. 14 Popychacze lotek Stal Ø1mm 2szt. 15 Popychacze sterów Stal Ø1mm 2szt. 16 Naklejki 1kpl. 17 Igły do dozowania kleju 2szt 18 Snapy 4szt. 19 Rzep 1kpl. 20 Listwa wzmacniająca Sosna 5x5x200 1szt. 21 Klocki podwoziowe Sosna 10x10mm 2szt. 22 Listwa silnikowa Sosna 10x10 mm 1szt. 23 Listwy natarcia Balsa 7x7 2szt. 24 Podwozie 1szt. 1kpl.

4 FORMATKI BALSA 1mm FORMATKI BALSA 2mm

5 FORMATKI BALSA 2,5mm

6 FORMATKI BALSA 5mm

7 FORMATKI SKLEJKA 2,5mm W0 WZ

8 BUDOWA KADŁUBA 1. K17 K2 K1 Gniazdo serwa Sklejamy ze sobą elementy K1 i K2. Klejenia dokonujemy na równej powierzchni pokrytej folią. Najpierw składamy ze sobą elementy a następnie dociskając je do siebie zakraplamy miejsce polączenia rzadkim klejem cyjanoakrylowym. Do tak przygotowanej połówki kadłuba doklejamy wzmocnienie dla głównego dźwigara skrzydeł K17 oraz wzmocnienia gniazd serw. Ważnym jest, aby wzmocnienia gniazd serw były przyklejone naprzemiennie (W jednej połówce jeden otwór a w drugiej otwór obok). Drugą połówkę wykonujemy tak samo, ale jako lustrzane odbicie. W13 W11 2. Sklejamy ze sobą elementy W11, W12, W13, W14 i W15, stanowiące moduł tylny kadłuba. W12 W14 W15 3. W2 W3 Skejamy moduł przedni kadluba. Stanowią go elementy W1, W2, W3 i W4 W1 W4

9 4. K4 Przygotowujemy spodnią część kadłuba. W tym celu sklejamy ze sobą jego połówki K3 i K4, a następnie K13 naklejamy na nie elementy K12, K13 i K14. Przyklejając elementy K13 i K14 należy zwrócic uwagę, że powinny one dochodzić do wręg które K3 bedą wklejane później, czyli aby ich krawędź nie przekraczała lini K12 otworów. Podobnie z elementem K12. Otwór w elemencie spodnim kadłuba K3 ma być zlicowany z otworem w K12. Należy też zwrócić uwagę na okrągłe narożniki otworu w elemencie K3, które powinny być zlicowane z otworami w K12 ( czyli zwracamy uwagę na to którą powierzchnią przyklejamy K12 do K3 ). Wcześniej możemy jeszcze w elementy sklejkowe wkleić magnesy neodymowe, tak aby licowały się z dolną cześcią tych elementów. K14 W9 5. W spód kadłuba wklejamy przygotowany moduł przedni i tylny, oraz wręgi W7, W8, W9 i W16. W7 W16 W8

10 6. K5 K16 Do elementu K5 przyklejamy części X i Y a następnie do nich elementy K15 i K16. X K15 Y K6 7. Do tak przygotowanego elementu przyklejamy część K6. 8. W6 Element mocujący goleń podwozia. Następny krok to wklejenie wręgi W6 i uprzednio przygotowanej części K5 wraz ze wzmocnieniami. Po tej operacji wklejamy elementy mocujące golenie podwozia.

11 9. Następny krok to przyklejenie pierwszego boku kadłuba. Operacja ta wymaga uwagi i staranności, gdyż musimy umieścić wszystkie wypustki wręg w otworach dla nich przeznaczonych, znajdujących się w boku kadłuba. Najlepiej w tym celu nasz bok kadłuba położyć na desce montażowej i w tej pozycji dokonać połączenia tych elementów. Nie należy zapomnieć o folii, która zapobiegnie przyklejeniu kadłuba do deski. Klejenia dokonujemy po spasowaniu wszystkich połączeń i upewnieniu się, że wszystko jest równo i na swoim miejscu. 10. Y1 Podobnie postępujemy z drugim bokiem. Zanim jednak go spasujemy ze sklejonymi już wcześniej elementami kadłuba należy umieścić ( nie wklejać ) łącznik Y1 łączący elementy K17. Dopiero po przyklejeniu drugiego boku, łącznik ten mocujemy na stałe przy pomocy kleju. Zapobiega on zgniataniu kadłuba w tym miejscu.

12 11. X1 X2 X3 X4 Wklejamy zastrzały X1, X2, X3 i X4 12. K7 K8 Wklejamy teraz wzdłużnice K7 i K Do boku kadluba na wysokości 3 pierwszych wręg przyklejamy arkusik balsy. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dopasowanie go do boku kadłuba. Następnie nawijamy go na wręgi, zapuszczając miejsce łączenia klejem cyjanoakrylowym. Najtrudniejszą częścią tej operacji, jest takie odcięcie nadmiaru balsy z drugiej strony, aby nie powstała szczelina. Najlepiej do tego celu użyć linijki i bardzo ostrego i cienkiego ostrza. Jeśli takowa szczelina pozostanie to należy ją wypełnić dociętym paseczkiem balsy. Po przyklejeniu tego balsowego pokrycia odcinamy jego naddatki wystające zza wręgi W1 i W3, a następnie całość szlifujemy drobnym papierem ściernym. Nasz kadłub powinien wygladać tak jak na kolejnym rysunku.

13 14. S27 S30 S28 Sklejamy ze sobą części S27, S29 i S30. Element S28 stanowi jedynie wypełnienie powstałej szczeliny i nie należy go pod żadnym pozorem wklejać, zostanie on w kolejnym etapie wsunięty jedynie na swoje miejsce. S30 S29 S Tak sklejony element przyklejamy (klejem epoksydowym) do tylnej części kadłuba czyli wręgi W11 i W13.Następnie po dokładnym utwardzeniu kleju, w szczelinę wsuwamy element S28. Tak przygotowany tył kadłuba szlifujemy, aby wyglądał jak na kolejnym rysunku.

14 Po wyszlifowaniu wyjmujemy wsunięty wcześniej element S Przygotowujemy teraz łoże silnika. W tym celu sklejamy ze sobą elementy K9. Zanim skleimy te części należy zwrócić uwagę, czy otwory w obu częściach się licują, gdyż ich rozstaw jest różny. K10 K11 Następnie sklejamy ze sobą pozostałe części łoża silnikowego. Klejenia najlepiej dokonać mocując na sucho elementy we wrdze W1. Przypominamy obowiązującą kolejność: NAJPIERW ZŁÓŻ NASTĘPNIE SKLEJ. K11 A tak wygląda już gotowe mocowanie silnika.

15 17. Przyklejamy łoże silnika i możemy przystąpić do oklejania modelu.zanim jednak to zrobimy musimy wszystkie płaszczyzny kadłuba dokładnie przeszlifować.najlepiej to zrobić przy pomocy nowego arkusza papieru ściernego o ziarnie 240, ułożonego na równej płycie. Zaczynamy od pokrycia górnych części kadłuba ( bez względu czy planujemy dwu czu jednokolorowe malowanie ) W ten sposób łatwiej usuną naddatki folii. Kolejny krok to pokrycie boków i spodniej części kadłuba. Należy zwrócić uwagę tu na dokładne doklejenie pokrycia w miejscach, gdzie będą wycięte otwory. Miejsca te są oznaczone strzałkami. To samo tyczy się poszycia spodniego, gdzie należy usunąć folię w miejscach klapek czy gniazda podwozia. Do sklejkowych klapek K20 i K18 wklejamy magnesiki neodymowe, zwracając jednocześnie uwagę na odpowiednią polaryzacje, czyli taką dzięki ktorej klapki bedą przyciągane do magnesów wklejonych wcześniej do części kadłubowych. Następny krok to pokrycie klapek i wklejenie w nie uchwycików K19 i K21. K20 K18

16 K21 STATECZNIKI 18. S4 S7 S1 S7 S6 S4 S6 S5 S2 S5 Montaż stateczników odbywa się na planie pokrytym folią i ułożonym na desce montażowej. Do deski przypinamy elementy S2 i dwa elementy S5. Następnie w odpowiednie gniazda wsuwamy części S1, S4, S6 i S7. Po złożeniu, wszystkie miejsca łączenia zapuszczamy klejem CA. Gotowy statecznik przedstawiony jest na kolejnym rysunku. Teraz możemy przystąpić do szlifowania statecznika. Najlepiej zrobić to na płycie. Szlifujemy jedynie płaszczyzny. Krawędzie pozostawiamy kanciaste poza tą oznaczoną strzałką gdzie będą osadzone zawiasy. Tą krawędź szlifujemy na półokrągło.

17 19. S9 S9 S14 S13 S13 S14 S8 Przypinamy do deski elementy S8 i S14. Następnie mocujemy części S9 i S13. S10 S10 S11 S12 S12 S11 W tak przygotowane ramy wsuwamy elementy S10, S11, S12. S3 S3 Na swoim miejscu umieszczamy elementy S3. Dopiero mając tak przygotowany ster wysokości, miejsca łączeń zapuszczamy rzadkim klejem CA. Tak sklejony statecznik poziomy jak i ster wysokości szlifujemy na płycie. Krawędzie pozostawiamy niezaokrąglone!!!

18 20. Po przeszlifowaniu statecznik poziomy jak i ster wysokości oklejamy folią. Następnie przy użyciu skalpela robimy 3 szczeliny w które zostaną wsunięte zawiasy papierowe ( zarówno w stateczniku jak i w sterze wysokości ). Na tym etapie nie wklejamy zawiasów a jedynie przygotowujemy je i sprawdzamy, czy nacięte szczeliny są wystarczające. Możemy teraz przystąpić do montażu. W tym celu najpierw przez szczelinę w kadłubie ( wcześniej wyciętą ) przesuwamy ster wysokosci i umieszczamy go tak jak na rysunku. Następnie wsuwamy w kadłub statecznik poziomy. W szczeliny w stateczniku wsadzamy zawiasy, tak aby połowa każdego wystawała na zewnątrz. Następnie w każdy zawias wbijamy szpilkę zaraz przy krawędzi. Dopiero wtedy na zawiasy nasuwamy ster wysokości. Wbite wcześniej szpilki pozwalają nam zachować dystans pomiędzy statecznikiem, a sterem i sprawiają, że połączenie nie jest za ciasne. Statecznik poziomy Zawias Ster wysokości W miejsca wkłócia szpilek wkraplamy po 2 krople kleju CA, który wcieknie w szczeliny i połączy nam obie części. Teraz wystarczy przy pomocy kleju unieruchomić statecznik poziomy. Najlepiej tego dokonać przy użyciu rzadkiego kleju polimerowego lub kleju epoksydowego i długiego patyczka. Klejenia dokonujemy poprzez otwór umożliwiający ruchy steru wysokości. Takie same etapy budowy występują w przypadku statecznika pionowego.

19 LOTKI 21. L1 Budowę lotek rozpoczynamy od sklejenia ze sobą części L1 i L6. L6 22. L7 L11 L8 L9 L10 L12 Do tak sklejonych elementów wsuwamy żebra lotek L7, L8, L9, L10, L11 i L L2 L3 Składamy ze sobą części L2 i L Tak przygotowane elementy składamy razem ze sobą i kleimy.

20 25. Do naszej lotki doklejamy gniazdo mocowania dźwigni L4. L4 26. Doklejamy do lotki element L5, a następnie szlifujemy go nadając mu w przekroju trójkątny kształt. Nasza lotka powinna wyglądać jak na kolejnym rysunku. Podobnie postępujemy z drugą lotką. L5 Lotkę teraz należy przeszlifować. Po tym procesie Lotka gotowa jest do pokrycia.

21 SKRZYDŁA 7. P28 P2 P1 P24 P25 P27 P26 Na żebra P1 naklejamy elementy P24, P27 i P28. Podobnie na żebro P2 naklejamy wzmocnienia P25 i P26. P P2 P8 P3 P5 P7 Z elementu P11 wycinamy części P12, P13 i P14. Następnie w dźwigar P11 wsuwamy żebra P2, P3, P5, P7 i P P17 W tym etapie na swoje miejsce wciskamy dolną nakładkę na dźwigar P17. Czynność tę wykonujemy niezmiernie uważnie. Ponieważ żebra mają być ustawione pod pewnym kątem do dźwigara, to luz pomiędzy nimi a P11 jest konieczny. Dopiero ustawienie na swoim miejscu nakladek P17 sprawi, że żebra ustawią sie pod odpowiednim kątem.

22 Następnie wciskamy górną nakładkę P17. P Eliptyczne placuszki P12, P13 i P14, które wcześniej wycięliśmy z dźwigara, teraz naklejamy na element P15 w miejscach oznaczonych na nim. P12 P14 P Tak przygotowany element P15 kładziemy na stole i w tej pozycjii umieszczamy wszestkie żebra w swoich gniazdach. Kąt pomiędzy spływem ( P15) a wszystkimi żebrami powinien być kątem prostym.

23 32. P16 Następny etap to montaż dolnej nakładki na spływ P16. Przypominamy, że wszystkie dotychczasowe etapy budowy skrzydeł wykonujemy bez użycia kleju. Następnie na swoje miejsce trafia górna nakładka spływu P Przy pomocy igły dokonujemy klejenia wszystkich elementow ze sobą, tak jednak, aby połączenia żeber z dźwigarem P11 pozostały niesklejone. Czyli dokonujemy sklejenia ze sobą dźwigara P11 i nakładek P17 w miejscach pomiędzy żebrami. Jeśli chodzi o spływ to łączymy ze sobą wszystkie elementy. Do tak przygotowanego skrzydła doklejamy wcześniej przygotowane żebro P1.

24 34. P10 Sklejamy ze sobą elementy P9 i P10 a następnie tak przygotowany element końcówki skrzydła wklejamy na swoje miejsce. P9 35. Teraz możemy przystąpić do wklejenia brakujących połżeber P4 i P6. P4 P6 36. Następny krok to przygotowanie poprzez szlifowanie krawędzi natarcia, tak aby licowała się ona ze wszystkimi żebrami. Operację tę wykonać należy przed jej przyklejeniem, gdyż późniejsze szlifowanie może doprowadzić do zeszlifowania żeber i zniekształcenia profilu. Jak powinna wygladać listwa natarcia przedstawia rysunek.

25 37. Przyklejamy listwę natarcia zaczynając od końcówki skrzydła i żebra P8. Nie przyklejamy jednak jej do żebra P1. Naszą połówkę skrzydła ustawiamy w pionie na krawędzi blatu, tak aby listwa natarcia wystawała poza żebro P1. Do krawędzi spływu dokładamy ekierkę, aby być pewnym, że kąt jest kątem prostym i dopiero wówczas dokonujemy klejenia listwy natarcia do żebra P1. Teraz możemy już zakropić klejem miejsca łączeń żeber z dźwigarem i jego nakładkami. Takie przeprowadzenie procesu montażu skrzydeł gwarantuje nam, że skrzydła będą równe i niezwichrowane. 38. Następny etap to przyklejenie kesonu P20. Zaczynamy od tyłu i kierujemy sie ku krawędzi natarcia. Keson powinien nachodzić na listwę natarcia. P20 P20 Podobnie postępujemy z górnym kesonem. Obie jego części powinny niemal zetknąć sie na krawędzi natarcia.

26 Na tym etapie pozostało nam zaszlifować ładnie na półokrągło natarcie skrzydła i powierzchnię styku skrzydła z kadłubem, czyli płaszczyznę żebra P P22 P29 P23 Musimy w obecnej chwili dokonać wstępnego pasowania połówek skrzydeł. W kadłub wsuwamy rurkę, stanowiącą główny element mocujący skrzydeł. Możemy ją na tym etapie nawet wkleić w kadłub, tak aby z każdej strony wystawała na tę samą długość. Do kadłuba wsuwamy też elementy P22 i P23 i od środka kadłuba mocujemy je wstępnie dołączonymi wkrętami SPAX. Na tak wystające elementy nasuwamy połówkę skrzydła, nawlekając w trakcie na rurkę element wzmacniający P29. Trzymając kadłub i skrzydło w jednej ręce i będąc pewnym pasowności elementów, dokonujemy klejenia części P22 i P23 wyłącznie do żebra P2 i jego wzmocnień. Podobnie bedąc pewnym prawidłowego ułożenia skrzydła doklejamy element P29 do żebra P3. (uwaga - nie przykleić do rurki!!! ) W tym żeberku otwór ma kształt podłużny, co ma na celu łatwiejsze skorygowanie ew. niedokładności, jakie miały miejsce na etapie sklejania skrzydła. Wysuwamy naszą połówkę skrzydła i teraz możemy spokojnie skleić ze soba elementy P22 i P23 do żebra P1 i jego wzmocnień, jak i wzmocnić klejem połączenia elementu P29 z żeberkiem P3.

27 40. P21 P21 Wklejamy teraz elementy P21 stanowiące podparcie, jak również mocujące dla serwomechanizmów lotek. 41. Następnie przyklejamy dolny keson P19 i górny P18. P19

28 P18 Teraz całą połowkę skrzydła dokładnie szlifujemy w szczególności zwracając uwagę na połączenia kesonów z nakładkami dźwigara i spływu. Przed oklejeniem szlifujemy ostatecznie papierem o ziarnie około 240. Po oklejeniu pozostało nam połączyć każdą połówkę skrzydeł ze swoją lotką. Podobnie jak w przypadku stateczników używamy do tego celu dołączonych zawiasów papierowych Miejsca osadzenia zawiasów w skrzydle wyznaczają naklejone od wewnątrz elementy P15, eliptyczne wzmocnienia P12, P13 i P14. Sposób montażu jest taki sam jak w przypadku stateczników.

29 MONTAŻ 42. Mając gotowe wszystkie główne elementy modelu możemy przystąpić do ostatecznego montażu. Przykręcamy do łoża silnik i przy pomocy taśmy samoprzylepnej mocujemy owiewkę silnika. Podobnie za pomocą taśmy samoprzylepnej mocujemy kabinę. Przy użyciu wiertła Ø2,5 nawiercamy otwory w kostkach podwoziowych a następnie jak to pokazuje rysunek osadzamy naprzemiennie w szczelinie, w spodniej części kadłuba golenie podwozia. Jeśli nie zależy nam na możliwości demontażu, golenie możemy osadzić przy użyciu żywicy, bądź kleju CA. Ostatecznie podwozie mocujemy za pomocą elementu K22 i 4 wkrętów. K O1 Przy pomocy kleju cyjanoakrylowego sklejamy ze sobą elementy O1 i O2 składające się na płozę ogonową. Następnie tak przygotowaną płozę przyklejamy do dolnej, końcowej części kadłuba. O2

30 44. O3 W miejsca im przeznaczone wklejamy dźwignie steru kierunku i steru wysokości O3. Należy zwrócić uwagę na stronę z której wklejamy dźwignie. Zależne jest to od tego jak wcześniej wkleiliśmy wzmocnienia mocowania serw na etapie budowy kadłuba. Zasada jest taka, że dźwignia steru kierunku ma być po tej stronie, po której będzie znajdowało sie najdalej wysuniete do tyłu serwo. Zanim zamocujemy serwa musimy przedłużyć im kableki za pomocą przedłużek. Po przykręceniu serwomechanizmów możemy zamontować już popychacze i połączyć orczyki serw z dźwigniami sterów. 45. O4 W wycięcia w częściach L4 wklejamy dźwignie lotek O4, mocujemy serwa i łączymy je z dźwigniami za pomocą popychaczy.

31 46. Model po złożeniu powinien wyglądać jak na rysunku powyżej. Pozostało nam nakleić ozdobne naklejki. Tak oto prezentuje się gotowy już model.

32 Na koniec należy zamontować pozostałe elementy wyposażenia czyli odbiornik, regulator i akumulatory. Do montażu tych elementów pomocne będą rzepy dołączone w zestawie. Akumulatory najlepiej mocować przy pomocy rzepu do elementu W4. Resztę wyposażenia należy tak rozmieścić, aby środek ciężkości modelu wypadał dokładnie pod dźwigarem na żeberku P1. Oblotu modelu należy dokonywać przy bezwietrznej pogodzie i z minimalnymi kątami wychyleń płaszczyzn sterowych. Dopiero po regulacji można ustawić takie wychylenia, na jakie pozwalają nasze umiejęności pilotażowe. Życzymy wielu udanych lotów i doskonałej zabawy! WERSJA SPALINOWA 47. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadowolić również modelarzy chcących ten model zbudować w wersji spalinowej. Dlatego zestaw nasz jest bogatszy o kilka elementów, które umożliwiają budowę wersji spalinowej. Jeśli na taki właśnie napęd się decydyjemy to musimy zmienić sposób mocowania silnika i wzmocnić połączenie wręgi W1 i W4 z bokami kadłuba. W tym celu wszystkie krawędzie W1 i W4 wzmacniamy przy użyciu listew sosnowych, które docinamy z załączonego odcinka listwy sosnowej 5x5mm. Wzmacniające listwy sosnowe

33 Następnie do wręgi W1 doklejamy wręgę W0, do której mocujemy łoże ( proponujemy łoże firmy HACKER), a do niego mocujemy silnik. Proponowany przez nas napęd to OS Max 10LA. Łoże HACKER W0 48. WZ Zbiornik HACKER 55ml W kabinie wklejamy element WZ. Do niego za pomocą dołączonych opasek zaciskowych przewleczonych przez otwory w WZ, mocujemy zbiornik paliwa. Pod zbiornik najlepiej podłożyć podkładkę piankową, która zapobiegnie efektowi pienienia paliwa. Serwo odpowiedzialne za przepustnice gazu montujemy w otworze w elemencie W4. Jeśli otwór jest za mały, należy go wcześniej powiekszyć ( przewidywane serwo to HS55 ). Musimy również nawiercić otwór we wręgach W0 i W1, przez który przeprowadzimy popychacz do przepustnicy. Pozostaje jeszcze wykonać wycięcia na tłumik i dostęp do świecy w osłonie silnika.

34 Więcej zdjęć, filmów i pozostałą ofertę naszej firmy znajdziesz pod adresem: