Opracowanie, konstrukcja i prawa autorskie KIWI-MODEL.

Transkrypt

1 Opracowanie, konstrukcja i prawa autorskie KIWI-MODEL

2 Model ONYX przeznaczony jest dla początkujących modelarzy, mających jednak za sobą podstawy budowy modeli konstrukcyjnych. Własności lotne tego wdzięcznego modelu sprawiają, że może być on polecany wszystkim modelarzom rozpoczynającym swoją przygodę z modelarstwem lotniczym RC. Konstrukcja modelu została tak opracowana, aby możliwe było zastosowanie trzech rodzajów napędu : silnik klasy przekładnia MPJet, silnik GWS 350 z przekladnią, oraz silnik bezszczotkowy. Konstrukcja modelu została tak przemyślana aby zminimalizować ewentualne pomyłki i niedokładności podczas budowy. Wszystkie części zostały wycięte komputerowo i są dokładnie do siebie dopasowane. NARZĘDZIA Do budowy modelu będą potrzebne nam następujące materiały i narzędzia: - klej cyjanoakrylowy ( np. Cyjanopan, Super Glue) - klej epoksydowy ( np. Poxipol, UHU Epoxy 5 min. ) - folia pokryciowa (możliwie najlżejsza) - wąski skalpel - drobny papier ścierny - żelazko do prasowania - szpilki modelarskie Budowę modelu najlepiej rozpocząć od dokładnego zaznajomienia się z instrukcją i zawartością pudełka.

3 ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA 1 Dźwigary Sosna 3x3m 9 szt. 2 Formatka 3 Balsa 1mm 1szt. 3 Formatki 4, 5 Balsa 1,5mm 2szt. 4 Formatki 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Balsa 2mm 7szt. 5 Formatki 1, 2 Balsa 3mm 2szt. 6 Formatka 14 Sklejka 1mm 1szt. 7 Formatka 13 Sklejka 2mm 1szt. 8 Formatka 15 Sklejka 3mm 1szt. 9 Formatka 17 PCV 1szt. 10 Formatka 16 Sklejka 3mm 1szt. 11 Magnes neodymowy 5x5x1mm 2szt. 12 Kompletne podwozie 1szt. 13 Taśma zawiasowa 1szt. 14 Naklejki 15 Kołki mocujące 16 Bowdeny 17 Folia samoprzylepna 1szt. Sosna 2szt. PCV + drut 0,6 mm 2szt. Listwy pozycjonujące Sosna 3x3mm 2szt. 18 Listwy wzmacniające Sosna 3x3mm 2szt. 19 Listwy wzmacniające Sosna 3x5 2szt. 20 Listwa silnikowa Sosna 10x10 1szt. 21 Instrukcja budowy 1szt 22 Plan budowy modelu w skali 1:1 1szt. 23 Płyta CD z instrukcją budowy modelu- ( format PDF ) 1szt 24 Mocowanie akumulatorów Rzep 1kpl

4 OZNACZENIE CZĘŚCI NA FORMATKACH

5

6

7 KADŁUB 1 Budowę zaczynamy od sklejenia ze sobą górnych elementów kadłuba 1 i 2. Najlepiej te połączenia wykonywać klejem cyjano-akrylowym. Klejenie wykonujemy na desce montażowej, podkładając pod elementy folię ( folię spożywczą ) 2 Górna część kadłuba po sklejeniu wygląda następująco:

8 3 Następnie wręgi W2 i W3 łączymy za pomocą elementu nr 9 i wklejamy w oznaczonych miejscach we wcześniej sklejone elementy 1 i 2. Następnie wklejamy pozostałe wręgi W4 i W5, dbając o ich prostopadle ułożenie względem elementu nr 2 4 Podobnie jak elementy 1 i 2 sklejamy połówki boków kadłuba czyli elementy 3 i 4 oraz 5 i 6. Następnie sklejone elementy 3 i 4 przyklejamy do już istniejącej konstrukcji, po czym doklejamy wręgę W1 i półwręgę WX. UWAGA!: Jeśli mamy zamiar stosować inny napęd niż speed przekładnia patrz punkt 5

9 5 W zależności od tego, jakiego napędu chcemy użyć do naszego modelu, taką wklejamy wręgę W1. W przypadku napędu z silnikiem GWS 350 wklejamy wręgę W1y. Po przyklejeniu wręgi wklejamy listwę sosnową, na której osadzony zostanie zespół napędowy. Wygląda to jak na rysunku nr 5. Jeśli zaś używamy innego napędu np. silnika bezszczotkowego, wtedy jako pierwszą wręgę wklejamy wręgę W1z 6 Po wklejeniu wręgi W1 i półwręgi Wx przyklejamy drugi bok kadłuba, czyli elementy 5 i 6

10 7 Do półki na serwa ( element nr 7 ) doklejamy listwy wzmacniające 8, a następnie wklejamy półeczkę na swoje miejsce. Na tym etapie nie montujemy serw, choć są one na rysunku. Otwory w półeczce są wykonane na serwa HS 55. W przypadku użycia innych serw konieczne będzie przerobienie istniejącej półeczki lub wykonanie jej we własnym zakresie. 8 Następnie we wręgach robimy otwory i wklejamy w nie bowdeny ( szczegóły na planie ). Po wklejeniu półeczki i bowdenów nasz kadłub wgląda tak:

11 9 Przechodzimy do budowy zatrzasku klapki maskującej. Sklejamy z sobą elementy sklejkowe 31 i 32, a w wycięte miejsce wklejamy magnesik neodymowy. Klejenie najlepiej wykonać klejem epoksydowym. 10 Tak przygotowany element wklejamy do kadłuba, zwracając uwagę na to, aby jego zagłębienie wynosiło 3mm od krawędzi. Doklejamy również listwy ograniczające 28 i spód kadłuba 10

12 11 Następnie przyklejamy spód kadłuba Nasz kadłub w chwili obecnej powinien wyglądać tak:

13 13 Teraz przyklejamy element 34 a jego krawędź podklejamy listwą sosnową 3/5mm. 14 W powstałą szczelinę pomiędzy wręgą W2 a półwręgą WX wkleimy elementy podwozia w późniejszym etapie pracy.

14 15 Ostatnim elementem zamykającym kadłub jest klapka maskująca. Wykonujemy ją sklejając ze sobą elementy 11, 30, 29, 33, magnes neodymowy i listwę sosnową 3/5mm. Ważnym jest takie ułożenie magnesu, aby po wklejeniu przyciągał się z magnesem w kadłubie 16 Model najlepiej oklejać możliwie najlżejszą folią i taki proces oklejania będzie opisany. Zawsze docinamy kawałki folii z marginesem około 5mm wystającym poza obrys oklejanego elementu. W przypadku elementów pełnych, jak właśnie kadłub przygrzewamy folię do dwóch przeciwległych krawędzi, co zapewnia nam prawidłowe ułożenie folii na danym elemencie. Następnie dogrzewamy resztę folii, zwracając uwagę, aby nie pozostawiać pęcherzyków powietrza. Jeśli jednak pojawią się pęcherze, to należy je przekłuć i znów ponowić próbę przygrzania folii.

15 17 Pozostale marginesy zawijamy na prostopadłe płaszczyzny i odcinamy nadmiar, pozostawiając 3mm zawiniętej folii. 18 Tak oklejamy resztę boków kadłuba oraz klapkę maskującą. Po oklejeniu doklejamy do klapku uchwyt 29.

16 19 Stateczniki są prawie gotowe. Jedynie powierzchnie sterowe wymagają zukosowania ich krawędzi pod kątem 45 stopni, a krawędzie zewnętrzne zaokrąglamy drobnym papierem ściernym. 20

17 21 Stateczniki oklejamy podobnie jak kadłub. 22 Stateczniki i powierzchnie sterowe łączymy za pomocą samoprzylepnej taśmy zawiasowej.

18 23 Wklejamy jeszcze dźwignie sterów z PCV i stateczniki mamy przygotowane do montażu. 24 Przyklejamy płozę ogonową. Należy jednak wcześniej usunąć folię z powierzchni kadłuba w miejscu klejenia. Do klejenia najlepiej użyć kleju epoksydowego, aby nie zmatowić powierzchni folii oparami kleju cyjanoakrylowego

19 25 Montaż stateczników jest bardzo prosty. Wystarczy wsunąć wypustki statecznika pionowego w otwory poziomego a następnie w kadłub. Podobnie jak w przypadku płozy, należy wcześniej usunąć folię z miejsc klejenia. 26 Przystępujemy do budowy wieżyczki skrzydeł. W tym celu sklejamy z sobą części balsową P1 ze sklejkowymi P2 ( klej epoksydowy ). Po związaniu żywicy i oszlifowaniu oklejamy folią, doklejamy półeczkę 27 oraz wklejamy kołki pod gumy mocujące.

20 27 Wieżyczkę wklejamy do kadłuba w wycięcie w jego górnej części ( element 1) PODWOZIE 28 Podwozie wykonujemy sklejając ze sobą element X oraz wygiętą goleń podwozia, tak aby klej nie wystawał ponad powierzchnię elementu X.

21 29 Gotowe podwozie wklejamy w szczelinę w spodniej części kadłuba, zwracając uwagę, aby dobrze zostało przyklejone do wręgi W2 i Wx. 30 Nasz kadłub jest już ukończony.

22 SKRZYDŁA 31 Budowę skrzydeł zaczynamy od przypięcia planu do deski montażowej a następnie przykrycia go folią w celu zabezpieczenia przed przyklejeniem naszego skrzydła. Zaczynamy od centropłatu. Przypinamy szpilkami krawędź spływu i dolny dźwigar po czym umieszczamy na swoich miejscach żeberka. Należy zwrócić uwagę, że skrajne żeberka i jedno środkowe są z balsy 2mm a reszta z 1,5mm. Również należy zwrócić uwagę, że 3 środkowe żeberka są inne i nie posiadają wcięcia na spływ. 32 Przyklejając skrajne żeberka należy użyć wzornika, aby uzyskać kąt pochylenia do wewnątrz 10 stopni.

23 33 Następnie doklejamy natarcie, pozostałe dźwigary oraz drugą listwę spływu. 34 Pozostało nam okleić 3 środkowe żeberka balsowymi płytkami A,B,C,D i E.

24 35 Nasz centropłat jest gotowy i powinien wyglądać tak. Wystarczy jeszcze wkleić tylko trójkąty wzmacniające Przystępujemy do budowy końcówek skrzydeł. Budowa przebiega tak samo jak w przypadku centropłata, z tym tylko że spływ stanowią elementy 22. Do zewnętrznego żeberka doklejamy wcześniej sklejoną końcówkę i trójkąty wzmacniające 20 i 21.

25 37 Oto gotowa końcówka skrzydła: Jeszcze pozostało tylko wklejenie trójkątów wzmacniających 23 ( patrz plan ) 38 Kiedy mamy gotowy centropłat, lewe i prawe ucho sklejamy razem, łącząc skrajne żeberka klejem epoksydowym. Jeśli dobrze ustawiliśmy kąty żeber, to obydwie końcówki skrzydeł powinny być sklejone z centropłatem symetrycznie.

26 39 Etap pokrywania jest niezmiernie istotny. To często ten etap pracy nad modelem decyduje, jak będzie się on potem prezentował. Warto więc poświęcić trochę czasu na dokładne zapoznanie się ze sposobem pokrywania. Każda folia ma charakterystyczne dla siebie temperatury przyklejania i naprężania. Używając zwykłego domowego żelazka przyklejamy zazwyczaj w okolicach minimalnej temperatury, a naprężamy powyżej temperatury średniej żelazka. Naszą pracę zaczynamy od przygotowania sześciu kawałków folii, po dwa na dany element. Ważne, aby każdy z kawałków był przycięty z naddatkiem około min. 5mm. Nie ma znaczenia czy zaczniemy od uszu czy centropłatu. Żelazną zasadą w przypadku skrzydeł jest to, że oklejając folią, musimy zamknąć obwód oklejanego elementu. Czyli: przygrzewamy spływ i natarcie a następnie skrajne żeberka i mamy obwód zamknięty. Marginesy zawijamy i dogrzewamy. Podczas przygrzewania folii należy lekko naciągać folię, aby potem nie było problemów z za małą kurczliwością i nie zostały nam zmarszczki. Następnie dogrzewamy dźwigary a na końcu pozostałe żeberka. Takiego pokrycia jeszcze nie naprężamy. To samo robimy z drugą stroną skrzydła. Nadmiar folii na żebrach łączących uszy z centropłatem odcinamy ostrym skalpelem. Z naprężaniem najlepiej jeszcze poczekać, dlatego że jeśli teraz to zrobimy, to nasze skrajne żeberka mogą zostać wygięte. Naprężanie najlepiej przeprowadzić po pokryciu całych skrzydeł. Ważnym jest, aby zwracać uwagę na końcówki pokrycia. Najlepiej palcem sprawdzić, czy krawędzie folii są dobrze przygrzane i nie będą się odklejać. Na sam koniec naklejamy napis ozdobny.

27 Model jest już gotowy do ostatniego etapu budowy. Montaż wyposażenia jest uzależniony od rodzaju napędu, użytych akumulatorów, serw. Akumulatory w modelu należy tak umocować za pomocą elementów 36 z haczykami lub dołączonych rzepów, aby środek ciężkosci modelu znajdował się w odległości 43mm od krawędzi natarcia. Pierwsze loty najlepiej wykonywać przy bezwietrznaj pogodzie. Gotowy model prezentuje sie niezwykle efektownie:

28 Więcej zdjęć, filmów i pozostałą ofertę naszej firmy znajdziesz pod adresem: