Opracowanie, konstrukcja i prawa autorskie : KIWI-MODEL

Transkrypt

1 Opracowanie, konstrukcja i prawa autorskie : KIWI-MODEL

2 Model SPARK przeznaczony jest dla modelarzy średniozaawansowanych, mających doświadczenie w budowie modeli konstrukcyjnych. Szybowiec SPARK jest modelem rekreacyjnym. Dzięki małym rozmiarom i rozbieralnej konstrukcjii, doskonale miesci się w bagażniku każdego samochodu, co sprawia, że jest idealny dla ludzi chcących wykorzystac każdą wolną chwilę na latanie. Może być również zbudowany jako motoszybowiec, napędzany silnikiem KM-300 lub podobnym. Konstrukcja modelu została tak przemyślana, aby zminimalizować wszelkie ewentualne pomyłki i niedokładności podczas budowy. Wszystkie części zostały wycięte komputerowo i są do siebie dokładnie dopasowane. NARZĘDZIA Do budowy modelu będą potrzebne nam następujące materiały i narzędzia: - klej cyjanoakrylowy (np. Cyjanopan, Super Glue) - klej epoksydowy (np. Poxipol, UHU Epoxy 5 min) - folia pokryciowa (możliwie najlżejsza) - wąski skalpel - drobny papier ścierny - żelazko do prasowania - szpilki modelarskie Budowę modelu najlepiej rozpocząć od dokładnego zaznajomienia się z instrukcją i zawartością pudełka.

3 ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA 1 Plan budowy modelu w skali 1:1 1szt. 2 Wydrukowana instrukcja budowy modelu 1szt. 3 Płyta CD z instrukcją budowy modelu ( format PDF ) 1szt. 4 Formatka 1 Balsa 1,5mm 1szt. 5 Formatka 2, 3 Balsa 2mm 2szt. 6 Formatka 4, 5 Balsa 3mm 2szt. 7 Formatka 6 Balsa 5mm 1szt. 8 Formatka 7 Sklejka 1mm 1szt. 9 Formatka 8 Sklejka 3mm 1szt. 10 Elemanty dodatkowe ( nr 9 ) HIPS 1,5mm i sklejka 2mm 2szt. 11 Listwy natarcia N Balsa 6x8x500 2szt. 12 Listwy spływu S Balsa 4x15x500 2szt. 13 Dźwigary D1, D2 Sosna 2x5x500 4szt. 14 Dźwigary D3 Sosna 3x3x500 2szt. 15 Belka ogonowa Rurka węglowa Ø 6mm x 450mm 1szt 16 Bagnety Pręty szklane Ø 3mm x 50mm 2szt 17 Nakrętki M3 2szt. 18 Śruby nylonowe 2szt. 19 Osłona anteny 20 Bowdeny i popychacze 2szt. 21 Taśma zawiasowa 1szt. 22 Hak holowniczy 23 Podkładki pod skrzydła Bowden 3mmx 100mm Stal 2,5mm 1szt. 1szt. 2szt

4 OZNACZENIA NA FORMATKACH R10 1 R5 R10 R4 R9 R9 R8 R8 R5 R7 R7 R4 R6 2 R6 G3 4 K1 4 G4 R G1 K2 K2 G2 R11 K1 G5

5 4 5 St2 St1 W3 St2 W1 W1 W2 W3 W2 St

6 KADŁUB 1 W3 W1 W2 Budowę zaczynamy od naklejenia na boki kadłuba 4, elementów wzmacniających W1, W2, W3 2 Na odcinkach pomiędzy wręgami Z1 a Z2 i Z3 a Z4, naklejone wczesniej wzmocnienia nacinamy piłką co okolo 5mm na głębokość około 2mm.

7 3 Y1 Do elementu Y1 doklejamy gniazda nakrętek X3 i X4, a następnie osadzamy w nich nakrętki na gęstym kleju cyjanoakrylowym lub żywicy, uważając przy tym, aby nie zabrudzić gwintu. Y1 4 Z3 P Z2 Tak przygotowany element Y1 odwracamy, a następnie wraz z elementem P, wklejamy w wyznaczone otwory i wycięcia we wręgach Z2 i Z3.

8 5 Tak przygotowane elementy przyklejamy do boków kadłuba 4. Miejsce wklejenia elementów jest pozycjonowane poprzez otwory w bokach kadłuba. 6 N4 Doklejamy drugi bok kadłuba, a następnie wklejamy na spodzie element N4 stanowiący wzmocnienie mocowania haka holowniczego.

9 7 Przyklejamy teraz skrajne wręgi Z1 i Z4, zwracając uwagę na zachowanie symetrii kadłuba. Podczas klejenia łatwo też doprowadzić do jego skręcenia. Warto więc, uważnie przeprowadzić ten proces. Z4 Z1 8 Tak przygotowany kadłub należy przeszlifować, aby wyrównać powierzchnie do których następnie zostanie przyklejony element G5 i spód kadłuba 5. G5 5

10 9 Na spód przedniej komory akumulatorowej naklejamy element N3 stanowiący jej wzmocnienie. Po zamknięciu kadłuba należy go przeszlifować, a zwłaszcza powierzchnie czołowe wręg Z1 i Z4. 10 I H G F E D B C A Przystępujemy do klejenia końcówki kadłuba. Na dołączoną osłonę anteny R, nasuwamy elementy balsowe, zaczynając od A do I pozostawiając pomiędzy nimi odstępy jak na rysunku. Następnie przy użyciu kleju epoksydowego sklejamy elementy w jeden blok, zwracajac uwagę na drożność kanałów jakie powstaną. Dlatego też nie należy przesadzać z ilością kleju, aby osłona anteny R nie została przyklejona na stałe.ułatwieniem jest fakt, że zarówno powierzchnia górna bloku, jak i dolna są płaskie.

11 11 Tak przygotowany blok elementów, przyklejamy do wręgi Z4, dbając o to, aby wszystkie otwory w bloku jak i we wrędze Z4 pokrywały się. G4 12 G3 G2 G1 X2 X1 Przygotowujemy teraz klapkę zamykającą luk akumulatorowy. Sklejamy ze soba elementy G1, G2, G3, G4 oraz elementy pozycjonujące X1 i X2.

12 13 Tak przygotowaną klapkę wciskamy na swoje miejsce. Może się okazać, że trzeba będzie dokonać dopasowania elementów poprzez szlifowanie. Najlepiej jeśli klapka będzie wchodziła na swoje miejsce z leciutkim oporem X 2 Model Spark może być budowany jako elektroszybowiec. Wtedy nie mysimy wykonywać czynności poniżej. 2X 1 Z elementów jakie będą podlegać profilowaniu, pozostał czubek kadłuba. Wykonujemy go sklejając ze sobą elementy 1, 2 i 2x, tak, aby w czubku powstała komora balastowa.

13 15 16 Model Spark może być budowany jako elektroszybowiec. Jeśli jednak nie jesteśmy jeszcze zdecydowani w jakiej wersjii chcemy zbudować nasz model najlepiej przykleić czubek kadłuba poprzez przekładkę papierową. W tym celu wpierw do kadłuba doklejamy wyciętą wcześniej przekładkę papierową o obrysie przodu kadłuba a następnie do tej przekładki doklejamy sklejony blok przedni. Zawsze kiedy znudzi nam sie nasz szybowiec możemy naciąć skalpelem pokrycie kadłuba i odłamać komorę balastową, ponieważ papier ulegnie rozwarstwieniu. Do wręgi Z1 możemy wtedy przykręcić silnik. Wszystkie krawędzie zaokrąglamy a elementy zblokowane czyli komorę balastową, tył i klapkę szlifujemy na okrągło. W ten sposób przygotowany kadłub szlifujemy drobnym papierem ściernym. Kadłub możemy okleić folią lub polakierować czterema warstwami kaponu, matowiąc wodnym papierem ściernym przed nałożeniem kolejnej warstwy. Można też zalaminować kadłub cienką tkaniną szklaną.

14 17 Kadłub po oszlifowaniu powinien przypominac ten na rysunku. 18 Przystępujemy do budowy stateczników. Do uzyskania odpowiedniego kąta zukosowania krawędzi stateczników posłuży wzornik. ( strona oznaczona O ) Stateczniki sklejamy ze sobą dopiero po oklejeniu ich folią. Oczywiście krawędź natarcia wcześniej zaokrąglamy. Możemy też wzmocnić ją rowingiem węglowym.

15 19 Tak przygotowany statecznik doklejamy do belki ogonowej. Miejsce klejenia na belce najlepiej wcześniej zmatowić papierem ściernym, a do klejenia używać kleju epoxydowego. 20 Krawędzie powierzchni sterowych ukosujemy pod kątem 45. Powierzchnie sterowe oklejamy a w otwory wklejamy dźwignie sterów. Następnie, dzięki taśmie zawiasowej, przyklejamy je do stateczników.

16 21 Do belki ogonowej, przy pomocy koszulek termokurczliwych, mocujemy odcinki bowdenu, które będą prowadzeniem popychaczy. 22 Pozostało nam wkleić belkę ogonową tak, aby jej koniec przeszedł przez otwór we wrędze Z4 i Z3 a dwusieczna kąta pomiędzy statecznikami była pionowa i prostopadła do powierzchni elementu Y1 stanowiącego łoże skrzydła.

17 23 Gotowy kadłub powinien wyglądać podobnie jak na rysunku. Pozostało nam jeszcze tylko dokleić elastyczne podkładki pod skrzydła oraz wkleić hak holowniczy.

18 SKRZYDŁA 24 Budowę skrzydeł rozpoczynamy od przypięcia do deski montażowej planu. Dobrze na plan nałożyć folię, aby elementy nie przykleiły sie do niego. Na krawędź spływu i natarcia należy nanieść oznaczenia miejsc, w których należy te krawędzie naciąć brzeszczotem. Głębokość nacięcia to : splyw2mm, natarcie 1mm. R6 25 R9 R5 R11 R4 R10 R3 R8 R2 R7 R1 Krawedź spływu przypinamy do deski montażowej. Następnie sklejamy z sobą żeberka R1 i R2, zwracając uwagę na to, że mamy uzyskać dwa komplety prawy i lewy. Wszystkie żeberka osadzamy w wyznaczonych miejscach a następnie mocujemy krawedź natarcia. Węzły montażowe zalewamy klejem cyjanoakrylowym.

19 26 Następnie przyklejamy dźwigary D1 i D3 27 Profil skrzydeł wymaga, aby odwrócić je by przykleić dolny dźwigar D2

20 28 Możemy teraz przystąpić do oklejania przestrzeni pomiędzy żebrami R1 i R3. Do tego posłuża paski balsy o grubości 1mm dołączone do zestawu. K2 29 K1 Aby przykleić końcówki K1 należy wpierw je zaszlifować pod odpowiednim kątem. Klejenie końcówki wzmocnione jest poprzez trójkąt K2.

21 30 Aby nadać skrzydłom odpowiedni wznios, musimy je zaszlifować pod odpowiednim kątem. Najlepiej zrobić to szlifując szkrzydło w pionie na ułożonym na równej powierzchni papierze ściernym. Należy co jakiś czas sprawdzać wzornikiem ( od strony X ), czy uzyskaliśmy już odpowiedni kąt zaszlifowania. 31 Obydwie połówki skrzydeł powinny być tak zaszlifowane, że po ich złożeniu nie powinna być widoczna żadna szczelina.

22 32 Możemy teraz okleić połówki skrzydeł lub wpierw je skleić ze sobą używając kołków pozycjonujących. 33 Po sklejeniu skrzydla powinny prezentować się jak na rysunku.

23 34 Pozostalo okleić skrzydła ( jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy ) i nakleić naklejkę ozdobną. 35 Ostatnią czynnością, jaką musimy wykonać, jest naklejenie elementow N1 i N2 Musimy teraz zrobić otwory pod śruby mocujące. Najlepiej wyznaczyc miejsce pod otwory, wyznaczając wpierw otwór przy krawędzi natarcia. Odległość pomiędzy tym otworem, a tym na krawędzi spływu powinna wynosić 128mm.

24 REGULACJA I LOTY Po zamontowaniu wyposażenia ( należy to zrobić wg. planów ) możemy przejść do regulacji i oblotów modelu. Należy tak doważyć model, aby środek ciężkości znajdował się w miejscu wyznaczonym na planie. Pierwszych lotów dokonujemy przy bezwietrznej pogodzie wypuszczając model z ręki, minimalnie w dół. Dobrze wyregulowany model powinien równo, bez skręcania, przelecieć kilkanaście metrów lekko opadając. Jeśli model zadziera, aby potem zwalić się na dziób, należy doważyć go. Jeśli natomiast pikuje do ziemi, należy ująć mu balastu. Dopiero po prawidlowym wyregulowaniu możemy przejść do lotów z holu czy na zboczu. Do tak małego modelu jako hol wystarczy 10-20m gumy modelarskiej 5x1mm i m żyłki wędkarskiej.

25

26 Więcej zdjęć, filmów i pozostałą ofertę naszej firmy znajdziesz pod adresem: