Montaż stolarki okiennej PVC WSTĘP Jednym podstawowych warunków poprawnej pracy okna w budynku jest właściwe zamocowanie ościeżnicy w otworze okiennym. Nawet najlepszej jakości okno, które zostanie źle zamontowane, nie będzie właściwe spełniało swoich funkcji dlatego chcielibyśmy przekazać Państwu nie tyle instrukcję montażu, którą można znaleźć w każdej karcie gwarancyjnej, ale zbiór praktycznych uwag wynikających ze spostrzeżeń fabrycznego serwisu, oraz sugestii przekazywanych od Państwa. Montaż można podzielić na kilka etapów z których najważniejsze to: Umiejscowienie okna w przestrzeni ściany i dobór mocowań. Rozmieszczenie mocowań i podparcie ościeżnicy w otworze okiennym Izolacje: termiczna, paroszczelna i paroprzepuszczalna. Regulacja okien. Obróbka końcowa. Mocowanie ościeżnicy musi uwzględniać wszystkie obciążenia działające na okno takie jak: parcie ssanie wiatru, fala akustyczna, temperatura i wilgotność, ruchy konstrukcji okna, ciężar własny okna a także ruchy ścian. Mocowanie i połączenia ze ścianą a także połączenia elementów okiennych między sobą (za pomocą specjalnych profili łączących tzw. łączników) muszą być więc tak wykonane, aby siły działające na okno nie powodowały deformacji ościeżnicy a funkcjonalność okna była zagwarantowana. Przyjmuje się, że prawidłowo zamontowana ościeżnica przyjmuje sztywność muru i nie ma prawa się odkształcać. Jest to szczególnie istotne przy oknach ze wzmocnieniem gdyż ze względu na bardzo dobre właściwości izolacyjne, różnica temperatur pomiędzy stroną wewnętrzną a zewnętrzną jest znacznie wyższa niż w przypadku okien ze wzmocnieniami stalowymi a co za tym idzie siły odkształceń termicznych również są większe. Montaż który przy oknach ze wzmocnieniami stalowymi mógłby uchodzić za wystarczający w przypadku tych okien nie spełnił do końca swojego zadania. Właściwie dobrany rozmiar okna do otworu okiennego powinien uwzględniać szczeliny dylatacyjne, których minimalne rozmiar określa poniższa tabela. Długość boku do 150 cm do 250 cm Szerokość fug dla okna białego 1 cm ze wzmocnieniem stalowym Szerokość fug dla okna białego ze 1,5 cm wzmocnieniem Szerokość fug dla okna kolorowego 1,5 cm ze wzmocnieniem stalowym Szerokośc fug dla okna kolorowego 2 cm ze wzmocnieniem Inaczej mówiąc okno powinno być mniejsze od do 350 cm do 450 cm 1,5 cm 2 cm 2,5 cm 2 cm 2,5 cm 3 cm 2 cm 2,5 cm 3 cm 2,5 cm 3 cm 3,5 cm otworu okiennego o dwie wartości strona 1 z 17
dylatacji. Wymiar okna należy obliczać od najwęższego zmierzonego wymiaru otworu, aby minimalny rozmiar szczeliny zachować na całym obwodzie. W miejscach gdzie wymiar otworu jest większy szczelina może być większa. Na przykład do otworu 150cm na 150 cm wymiar okna powinien być nie większy niż 148cm na 148 cm dla okna białego i 147 x 147 dla okna w kolorze. UWAGA 1: Wymiar listwy parapetowej nie wlicza się do wymiaru okna dlatego przy montażu z listwą należy od wymiaru okna odjąć wymiar listwy (3 cm). W takim przypadku okna z powyższego przykładu będą miały wysokości odpowiednio 145 cm i 144 cm UMIEJSCOWIENIE OKNA Miejsce mocowania okna zależy od rodzaju muru, w którym osadza się ramę okna i powinno być tak dobrane aby okno stanowiło kontynuację izolacji ściany, co zminimalizuje mostki termiczne na połączeniu okno ściana. W ścianie jednowarstwowej najlepiej osadzać w połowie jej grubości (Rys. 1) a w ścianie z węgarkiem, zewnętrzną płaszczyznę okna należy dosunąć do węgarka zostawiając miejsce na izolację paroprzepuszczalną (Rys. 2). Rys. 1 Montaż okna w ścianie jednowarstwowej Rys. 2 Montaż okna w ścianie jednowarstwowej z węgarkiem W ścianie dwuwarstwowej z izolacją zewnętrzna do około 10-15cm, okno powinno się strona 2 z 17
znajdować jak najbliżej zewnętrznej płaszczyzny muru, do której przylega warstwa ocieplenia która powinna zachodzić na ramę (Rys. 3). Rys. 3 Montaż okna w ścianie dwuwarstwowej W powyższych przypadkach ościeżnicę zamontować bezpośrednio do muru przy użyciu kotew (Rys. 4) dybli (Rys. 5) lub specjalnych wkrętów (Rys. 6). W przypadku zastosowania dybli lub wkrętów w dolnej części ramy należy tuż przed dokręceniem, pod łeb śruby położyć silikon w celu ich uszczelnienia i dopiero dokręcić. Rodzaj i długość dybli powinna być dobrana w zależności od rodzaju muru do jakiego będzie mocowane okno wg wskazówek producenta dybli (Rys. 7). Ta sama zasada dotyczy kołków rozporowych stosowanych do mocowania kotew. Kotwa musi być przykręcona zawsze na dwa kołki. Wiercenie otworów pod dyble czy kołki należy wykonać ostrym wiertłem widiowym dobrej jakości (nie z hipermarketu za 8 zł, porządne wiertło kosztuje powyżej 20 zł) przy użyciu profesjonalnej wiertarki z udarem pneumatycznym (HILTI, MAKITA, METABO, BOSCH). W przeciwnym wypadku otwór będzie miał większą średnicę niż wiertło lub nawet nie będzie okrągły a dyble lub kołki nie będą miały siły trzymania. Wyjątkiem jest wiercenie w niektórych rodzajach murów np. w cegle dziurawce, gdzie z uwagi na małą grubość ścianek nie używamy udaru (użycie udaru zwłaszcza przy tępym wiertle demoluje cegłę łamiąc ścianki). Dybel lub kołek powinien przejść przez przynajmniej 2 ścianki cegły. Rys. 4 Montaż przy użyciu kotwy (ZAWSZE dwa kołki rozporowe) strona 3 z 17
Rys. 5 Montaż przy użyciu dybla Rys. 6 Montaż przy użyciu wkręta UWAGA 2: Mocowanie na dyble jest stabilniejsze dlatego jest zalecane przy montażu drzwi, patio, balkonów z progiem aluminiowym, balkonów ze słupkiem ruchomym oraz okien łukowych. Mocowanie tych elementów na kotwy może się okazać niewystarczające i będzie podstawową przyczyną odmowy uznania reklamacji. strona 4 z 17
Zalecane sposoby montażu: Rodzaj konstrukcji Rodzaj wzmocnienia Montaż na kotwy Montaż na śruby lub dyble Tak Tak zalecany Tylko białe Tak Tylko białe zalecany zalecany Patio zalecany Drzwi i tarasy Okna jedno i dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym Okna ze słupkiem ruchomym Drzwi balkonowe pojedyncze lub ze słupkiem stałym Drzwi balkonowe ruchomym ze Drzwi balkonowe aluminiowym z słupkiem progiem Okna łukowe Drzwi balkonowe łukowe Okna wielodzielne ze słupkami lub łącznikami statycznymi Okna z wklejaną szerokim skrzydłem szybą lub W związku z powyższym wprowadzamy usługę fabrycznego przygotowania otworów pod dyble. Otwory będą wiercone w trzech średnicach: Φ6,5; 8,5 oraz 10,5mm w zależności od rodzaju zastosowanego dybla lub specjalnego wkręta. Szczegóły u opiekunów handlowych. Obecnie coraz większą popularność zdobywa montaż na specjalne wkręty ze względu na ich uniwersalność (nadają się praktycznie do każdego rodzaju muru) a przede wszystkim szybkość montażu. Jeśli otwory w ramie będą wcześniej przygotowane, wystarczy po ustawieniu ramy w murze, już poprzez ramę, przewiercić otwory w ścianie wiertłem o średnicy 6mm, a nie 10mm jak w przypadku dybli, czyli łatwiej i szybciej i jeden a nie dwa otwory jak w przypadku kotew. Głębokość otworu powinna być 1 2 cm większa niż zagłębienie wkręta w murze (Rys. 7). W przypadku montażu w gazobetonie w ogóle nie trzeba wiercić otworu! Na koniec wystarczy po prostu wkręcić wkręt bezpośrednio do muru przy pomocy wkrętarki. Można również przy ich pomocy łączyć okna w zestawy. Więcej informacji na temat mocowania na wkręty w załączonych materiałach. strona 5 z 17
Rys. 7 Głębokość wiercenia w zależności od materiału W ścianie trójwarstwowej (Rys. 8) oraz dwuwarstwowej z ociepleniem powyżej 15cm (Rys. 9) okno osadza się w strefie ocieplenia, mocując je za pomocą kotew statycznych (Rys. 10) które są w stanie przenieść siły działające na okno (również jego ciężar) na sztywną część ściany. Montaż ten jest szczególnie polecany do okien o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej (SUPERTERMO) w budynkach niskoenergetycznych (energooszczędnych) i pasywnych. Szczegóły dotyczące doboru elementów mocujących (kotew statycznych) systemu JB-D firmy SFS oraz opis takiego montażu znajdą Państwo w załączonych materiałach. Rys. 8 Montaż okna w ścianie trójwarstwowej strona 6 z 17
Rys. 9 Montaż okna w ścianie dwuwarstwowej z ociepleniem pow. 15Cm Rys. 10 Kotwy statyczne systemu JB-D firmy SFS UWAGA 3: Często zdarza się montować drzwi balkonowe lub tarasowe jeszcze przed wylaniem podłóg. W takich przypadkach zalecamy stosowanie odpowiedniego poszerzenia NP3280 (Rys. 11) które zostało specjalnie skonstruowane do tego typu zastosowań. Oprócz prawidłowego podparcia drzwi profil ten zapewnia oddzielenie podłogi tarasu czy balkonu od podłogi w pomieszczeniu, stanowi izolację termiczną dzięki której podłogo w pomieszczeniu nie będzie przemarzać. Montaż drzwi balkonowych i tarasowych na tymczasowych podpórkach jest NIEDOPUSZCZALNY i będzie podstawową przyczyną odmowy uznania reklamacji. strona 7 z 17
Rys. 11 Zastosowanie poszerzenia NP3280 do montażu drzwi balkonowych i tarasowych ROZMIESZCZENIE MOCOWAŃ Bez względu na to, w jakiej ścianie i przy pomocy jakich elementów mocujących montujemy ościeżnicę ich rozmieszczenie powinno wyglądać identycznie: rozstaw mocowań nie większy niż 70cm, odległość pierwszego mocowania od wewnętrznej strony narożnika tylko na pionach powinna wynosić 10 15 cm dla profili białych i 15 20 cm dla profili kolorowych (wartość X na Rys. 12). Taką samą odległość należy zachować w od wewnętrznej krawędzi słupka zarówno na pionach (Rys. 12) jak i poziomach (Rys.13). Rys. 12 Rozmieszczenie mocowań na pionach strona 8 z 17
Rys. 13 Rozmieszczenie mocowań na poziomach UWAGA 4: Mocowania muszą być rozmieszczone po całym obwodzie ramy, jeśli okno łączy się z sąsiednim oknem przy pomocy łączników, ich ramy powinny być ze sobą skręcone przy pomocy śrub (punkt 4 na Rys. 14) rozstawem dobranym dokładnie wg tych samych zasad jak montaż do muru (punkt 8 na Rys. 14). właściwy rozstaw mocowań a w szczególności ich zbyt mała ilość i będzie podstawową przyczyną odmowy uznania reklamacji. UWAGA 5: Powyższa zasada ta dotyczy również przykręcania skrzynki rolety kompaktowej o szerokości powyżej 170cm. Fabrycznie rolety montowane są jedynie na zatrzask adaptera i przy szerokościach mniejszych niż 170 cm dodatkowe przykręcanie nie jest wymagane jednak powyżej tej szerokości w skrzynce znajduje się dodatkowe usztywnienie które musi być skręcone z oknem. strona 9 z 17
UWAGA 6: Przy oknach z roletą kompaktową o dużych szerokościach (powyżej 2m), gdzie górny element ramy nie jest bezpośrednio mocowany do muru, może zaistnieć konieczność stosowania dodatkowych usztywnień poziomych lub pionowych. W przypadku zakupu kompletu okna z roletą, nasi opiekunowie klienta dostosują rozwiązanie do indywidualnych wymagań. Montaż okna bez użycia zalecanych przez nas usztywnień, lub montaż na nich rolet nie pochodzących z naszej produkcji może skutkować odmową uznania reklamacji na te okna. UWAGA 7: Jeżeli do montażu są użyte łączniki usztywniające (NP014 - kość ) lub zewnętrzne usztywnienia dodatkowe (NP 071) końce usztywnienia należy zamocować do muru, najczęściej progu i nadproża (punkt 6 i 7 na Rys. 14) przy pomocy specjalnych łączników lub innych środków, tak aby usztywnienie stanowiło dodatkowy słup do którego przykręcamy okna. Brak mocowania usztywnień do muru i będzie podstawową przyczyną odmowy uznania reklamacji. Rys. 14 Łączenie okien i mocowanie usztywnień strona 10 z 17
Okno w czasie eksploatacji nie może wisieć w powietrzu ani stać na pianie dlatego konieczne jest jego właściwe podparcie. Podparte powinny być stojaki (pionowe elementy ramy) oraz słupki stałe (Rys. 15). Podparcie ramy pomiędzy tymi punktami (np. Środek okna ze słupkiem ruchomym) jest zbędne ponieważ w tym miejscu element nie przenosi ciężaru okna. Ciężar skrzydeł jest przenoszony poprzez zawiasy na ramę, co powoduje tendencję do kładzenia się ramy (szczególnie widoczne jeśli otworzymy niezamontowane okno). Aby temu zapobiec należy zaklinować ramę do muru przy dolnym zawiasie skrzydła i na wysokości górnego zawiasu ale od strony klamki. Przy oknie dwuskrzydłowym podparcia muszą być z obydwu stron (Rys. 14). Rys. 15 Miejsca podparcia okna w murze strona 11 z 17
UWAGA 8: Zarówno klocki nośne jak i boczne podtrzymujące muszą być zostawione na cały czas eksploatacji okna. Klocki nośne powinny być wykonane z twardego, nienasiąkliwego drewna lub PVC a klocki dystansowe ze styroduru lub styropianu. Klocki nośne i dystansowe na pionach, powinny być rozmieszczone w odległości minimum 15 cm od narożników aby umożliwić rozszerzalność cieplną poziomych elementów, umieszczenie ich dokładnie w narożnikach może doprowadzić do utraty szczelności na styku ramy ze skrzydłem, na styku ramy z murem lub parapetem a nawet do nieodwracalnego zniszczenia ramy okna. (Rys. 16). Klocki pod poziomym elementem mogą być umieszczone dokładnie pod stojakami (pionowymi elementami ramy) i słupkami ponieważ od góry nic nie ogranicza ich rozszerzalności cieplnej a cały ciężar skrzydeł, poprzez zawiasy, spoczywa właśnie na tych elementach. Brak tych elementów może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie okna (regulacje będą skutkowały tylko na krótki czas po czym okno ponownie będzie haczyć ). Rys. 16 Odkształcenia ramy pod wpływem obciążeń termicznych UWAGA 9: Przy montażu na dyble lub śruby nie ma konieczności stosowania klocków dystansowych po przeciwległej stronie klocka nośnego, ponieważ dybel śruba dociągając ramę do klocka nośnego zabezpieczy również przed pochyleniem okna w przeciwną stronę. UWAGA 10: Przy bardzo ciężkich oknach klocki podporowe powinny mieć odpowiednio większy rozmiar, aby podpierały okno na odcinku około 10-12cm. Jeśli podparcie będzie jedynie punktowe, duży ciężar okna może spowodować zmiażdżenie listwy parapetowej lub ramy. strona 12 z 17
UWAGA 11: Drzwi typu PATIO lub HARMONIJKA z wózkami na dolnym elemencie ramy wymagają podparcia szyny jezdnej na całej jej długości (Rys. 17). W przeciwnym wypadku ciężar skrzydła może odkształcić szynę powodując złe funkcjonowania drzwi. Brak podparcia szyny będzie podstawową przyczyną odmowy uznania reklamacji. Rys. 17 Podparcie szyny PATIO IZOLACJE Izolowanie szczeliny wokół okna pianą montażową stało się już standardem i nikogo nie trzeba do tego przekonywać jednak czynność ta nie zawsze jest wykonana prawidłowo. Mimo swojej mylącej nazwy pianka montażowa nie jest klejem na który okno mocuje się do muru a jedynie izolacją termiczną. UWAGA 12: Otwór w którym ma być montowane okno należy odpowiednio przygotować: usuwając luźne elementy tynku, kurz (czasami trzeba użyć odkurzacza) a nawet uzupełnić duże ubytki zaprawą. W przeciwnym przypadku pianka przyklei się do kurzu a nie do muru. Ilość nałożonej piany nie powinna być zbyt mała (wtedy szczelina nie będzie prawidłowo wypełniona) ani zbyt duża (pianka rozprężając się może wypaczyć ramę, wypłynie spod okna i może je pobrudzić) strona 13 z 17
UWAGA 13: Brzy długich odcinkach ramy np. pionach balkonów, poziomach przy ruchomym słupku, gdzie rozpiętość jest większa niż 120 140 cm, przed rozpoczęciem pianowania należy zastosować rozpórki, w przeciwnym przypadku pianka, nawet niskoprężna, wypchnie ramę, powstanie klepsydra co uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie okna (za małe luzy pomiędzy ramą a skrzydłem, haczące zaczepy lub rozwórka górny element okucia umożliwiający uchylanie okna) Wypaczenie ramy spowodowane prężeniem piany (brakiem rozpórek) będzie podstawową przyczyną odmowy uznania reklamacji. UWAGA 14: Pianka montażowa zastyga pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Im niższa wilgoć tym wolniej słabiej się wypienia. Zawartość wilgoci w powietrzu jest z kolei ściśle związana z temperaturą powietrza, im niższa temperatura tym niższa wilgoć. W temperaturze poniżej 0 C zawartość wilgoci w powietrzu jest bardzo niska i nawet piany tak zwane zimowe, które potrzebują znacznie mniej wilgoci, będą miały problem z prawidłowym utwardzeniem. Aby więc przyspieszyć zastyganie piany warto wcześniej spryskać mur wodą. Oczywiście przy ujemnych temperaturach nawet ten zabieg nie pomoże i trzeba będzie przełożyć montaż na lepszą pogodę. Można jednak uwzględnić, że przy wymianie okien w ogrzewanych pomieszczeniach temperatura muru będzie nieco wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz. UWAGA 15: Nadmiar piany najłatwiej usunąć obcinając ją nożem ale wtedy pozbywamy się skórki która chroni porowate wnętrze ramy przed wilgocią, która na dłuższą metę powoduje jej starzenie dlatego lepiej jest wyczuć moment gdy zewnętrzna część piany się już nie klei a wnętrze jeszcze jest płynne i nadmiar piany upchnąć w szczelinie co zagęści pianę i zachowa jej warstwę zewnętrzną - skórkę i pozytywnie wpłynie na trwałość izolacji. Izolacja termiczna jest bardzo ważna ale nie jedyna o jaką musimy zadbać w czasie montażu. Równie ważna jest izolacja przeciw wilgoci. W pomieszczeniach, gdzie zimą temperatura jest znacznie wyższa niż na zewnątrz również zawartość wilgoci w powietrzu jest dużo większa. Tak jak ciepło również zawarta w powietrzu para będzie próbowała wydostać się na zewnątrz przez spoinę okna z murem jednak im bliżej zewnętrznej strony tym niższa temperatura więc para się skropli co może doprowadzić do zawilgocenia ściany i rozwoju grzybów. Aby temu zapobiec konieczna jest więc od strony pomieszczenia izolacja paroszczelna. Wilgoć która jednak w jakiś sposób wniknie w szczelinę musi mieć możliwość odparowania dlatego od strony zewnętrznej wykonuje się izolację wodoszczelną ale paroprzepuszczalną, która zabezpieczy przed wodą opadową ale wypuści wilgoć ze spoiny. Przykłady izolacji paroszczelnych i paroprzepuszczalnych znajdą Państwo w załączonych materiałach. strona 14 z 17
UWAGA 16: Warto proponować klientom montaż przy użyciu materiałów izolacyjnych z kilku względów: 1. Nawet jeśli klient nie zdecyduje się na ten rodzaj montażu to będzie miał świadomość, że sam zrezygnował z uszczelnień które wymagają dodatkowej opłaty. Często bywa, że klient podpisuje umowę na montaż w której nie jest wymieniony zakres usługi w przekonaniu, że w tej cenie dostanie uszczelnienia i podczas montażu stanowczo się ich domaga. 2. Część klientów zdecyduje się na pełną, dodatkowo płatną usługę, więc czemu przy okazji nie zarobić więcej na montażu? 3. Pełen montaż w pełni zabezpiecza przed wilgocią w okolicy okna i wszystkimi tego konsekwencjami (pleśń, grzyb, alergie itd.) REGULACJA OKIEN Po zamontowaniu ram w murze i powieszeniu skrzydeł okazuje się, że skrzydło haczy lub ociera - potrzebna regulacja. UWAGA 17: Regulację zaczynamy od przedystansowania szyb i najczęściej ta regulacja w zupełności wystarczy, nie ma konieczności regulowania okuć. W oknie PVC szyba jest elementem rozporowym który zapewnia zachowanie prostokątnego kształtu skrzydła. Podczas procesu produkcyjnego szyby są odpowiednio dystansowane (Rys. 18) jednak bywa, że podczas transportu szyba i podkładki ułożą się i taki układ wymaga dopieszczenia. Aby przedystansować szybę należy przy pomocy szerokiej szpachelki lub noża podważyć listwę i używając łopatki do szklenia wyjąć listwy. Jeśli skrzydło obciera dołem od strony klamki dokładamy dodatkową podkładkę o grubości 1-2 mm od dołu po stronie zawiasu, jeśli górą należy tą podkładkę wyjąć i zastąpić cieńszą. O narzędzia i materiały do dystansowania szyby zapytaj swojego opiekuna handlowego. UWAGA 18: Aby łatwiej włożyć podkładkę należy unieść, narożnik okna od strony klamki, uważając aby nie wyleciała szyba, wtedy powstanie odpowiedni luz na włożenie podkładki. Po włożeniu podkładki trzeba obciążyć od góry skrzydło (delikatnie się na nim oprzeć od góry) aby ten luz zlikwidować. Jeśli tego nie zrobimy okno tuż po regulacji będzie funkcjonowało poprawnie jednak po kilku cyklach pracy może ponownie zacząć obcierać. Sprawdzamy czy okno obciera i jeśli tak dokładamy kolejną podkładkę lub zakładamy grubszą, jeśli nie regulacja zakończona można zakładać listwy. Jeśli regulację przeprowadzimy w powyższy sposób mamy do dyspozycji pełny zakres regulacji na okuciach na cały okres eksploatacji okna. strona 15 z 17
Rys. 18 Rozmieszczenie klocków dystansowych strona 16 z 17
OBRÓBKA KOŃCOWA Obecnie istnieje wiele technik wykonania obróbki końcowej od tynków suchych poprzez mokre aż do maszynowych i na pewno Państwo mają większe doświadczenie niż my w tej dziedzinie dlatego w tym punkcie ograniczymy się do dwóch uwag. UWAGA 19. Należy zachować szczególną uwagę aby tynk, lub inny materiał używany do obróbki nie dostał się do szczeliny pomiędzy oknem a murem. Ta szczelina ma być wypełniona wyłącznie izolacją (najczęściej pianką montażową) która umożliwia ruchy termiczne okna (okno potrafi zmienić swoją długość o 2-3 mm na 1 m długości pod wpływem zmiany temperatury). Jeśli w szczelinie będzie twardy, nieściśliwy materiał, ruchy te nie będą możliwe co może doprowadzić do wypaczenia okna podobnie jak przy złym podparciu ramy (Rys. 16). Stwierdzenie obecności zaprawy tynkowej lub innego twardego materiału pomiędzy oknem a ścianą będzie podstawową przyczyną odmowy uznania reklamacji. UWAGA 20. Podczas zabezpieczania okien np. folią należy zadbać o możliwość przewietrzania przestrzeni pomiędzy folią a oknem. Okno pod wpływem promieniowania słonecznego nagrzewa się ale równocześnie jest chłodzone przez opływające je powietrze. Jeśli okno szczelnie zafoliujemy, bez możliwości dostępu powietrza, po prostu je ugotujemy. Mogą się pojawić wypaczenia, szpary na listwach przyszybowych a nawet pęknięte szyby!!! Oczywiście folię zabezpieczającą jak i folię ochronną na profilach należy usunąć natychmiast po zakończeniu prac. Jeśli folia ochronna pozostanie na profilu zbyt długo skruszeje i będzie ją bardzo ciężko usunąć (będzie się rwała po kawałeczku) w takim przypadku należy ją lekko podgrzać np. suszarką do włosów aby nabrała elastyczności. Opracowanie mgr inż. Artur Głuszcz mgr inż. Dariusz Malec strona 17 z 17