Kredens Pora na wyrafinowane wzornictwo. Kredens Przyciąga wzrok, a zarazem służy praktycznym celom: kredens wykonany w nowoczesnym stylu, opartym na technice łączenia różnych materiałów. 1 Wstęp Dzięki połączeniu różnych materiałów powstanie prawdziwy rarytas! Kredens wzbudzi podziw Twoich gości z dwóch powodów: pierwszym powodem będzie unikatowy design, drugim fakt, że został on wykonany własnoręcznie przez Ciebie! Do wykonania tego projektu potrzebne będą następujące materiały: płyty MDF, szkło akrylowe, aluminiowa płyta warstwowa Dibond i płytki ceramiczne. Prace wykonujemy mini pilarką tarczową PKS 16 Multi. Trzy tarcze, znajdujące się w wyposażeniu standardowym tej wszechstronnej pilarki (tarcza do drewna, tarcza do materiałów kompozytowych i diamentowa tarcza tnąca) dają możliwość różnorodnych zastosowań w różnego rodzaju materiałach. Wszystkie opisane tu zadania nadają się również dla początkujących majsterkowiczów. Kto wie? Może to właśnie początek Twojej kariery w dziedzinie dekoracji wnętrz? Szczegółowa lista materiałów oraz rysunek konstrukcyjny znajdują się w części Pliki do pobrania. Potrzebne elektronarzędzia: > Pilarka tarczowa > System natryskowy do malowania drewna > Szlifierka uniwersalna Akcesoria pomocnicze: > Zmywalne flamastry > Wiertło 5 mm > Wiertło 4 mm > Pogłębiacz > Papier ścierny, ziarnistość 120 240 > Ołówek, calówka, gumka
> Powierzchnia robocza (resztki płyty wiórowej 1000 x 420 mm; grubość 16 mm) > 2 kobyłki warsztatowe > Pas płyty MDF lub innego, podobnego materiału, ok. 700 x 40 x 5 mm > Pilnik trójkątny do obróbki chwytów rombowych > Papier ścierny, ziarnistość 180-240 > Folia lub stare gazety > Zaciski śrubowe > Taśma samoprzylepna > Nóż do tapet > Środki ochrony osobistej: maska, okulary ochronne i rękawice ochronne Szczegółowa lista materiałów: Szt. Oznaczenie Długość Szerokość Grubość Materiał Wkręty do drewna z łbem wpuszczanym 3 x 40 Wkręty do płyt wiórowych Pan-Head 45 4,5 Wkręty do drewna 25 4,5 4 Zaczepy półkowe do otworów 5 mm 2 Przycinanie płyt Wskazówka: przycięcie płyt na ostateczny wymiar można zlecić w sklepie z materiałami budowlanymi lub stolarzowi. 3 Wycinanie otworów na płytki ceramiczne w płycie wierzchniej Posługując się rysunkiem konstrukcyjnym należy przerysować miejsca na otwory. Narysowane linie powinny być nieco przedłużone, tzn. powinny nieco wystawać poza krawędzie wierzchołków czworokąta. Dzięki temu możliwe jest dokładne umiejscowienie linii cięcia za pomocą prowadnicy wbudowanej do mini pilarki PKS 16 Multi. Następnie należy osadzić w pilarce tarczę do materiałów kompozytowych. Zamocować płytę na kobyłkach warsztatowych. Rozłożyć prowadnicę mini pilarki PKS 16 Multi, ustawić ogranicznik i zamocować go za pomocą zacisków. Ponieważ cały materiał ma zostać przecięty na wylot, ogranicznik należy ustawić w pozycji umożliwiającej maksymalne zagłębienie. Oznacza to, że nie ma potrzeby dokonywania żadnych ustawień głębokości cięcia. Regulator należy pozostawić w pozycji spoczynkowej. Następnie należy ciąć kolejno, od wierzchołka do wierzchołka. Aby ułatwić dokładną ich lokalizację, środek i koniec tarczy zaznaczone są (w przypadku pełnej głębokości cięcia) z boku powierzchni przylegania mini pilarki PKS 16 Multi. Za pomocą tych znaczników można z łatwością znaleźć wierzchołki.
W ten sposób należy wykonać wszystkie cztery cięcia. Następnie należy przejść do obróbki tylnej strony, postępując w ten sam sposób. Następnym krokiem będzie wyciśnięcie lub wyłamanie wewnętrznej prostokątnej płyty, poprzez dociśnięcie jej do dołu. Krawędzie oszlifować zgrubnie pilnikiem. (później będą one niemal całkowicie schowane pod płytkami ceramicznymi.) Wyłamane prostokątne płyty można będzie zastosować podczas dalszej obróbki w charakterze podkładek do wycinania rombowych chwytów i do przycinania płytek ceramicznych. 4 Wycinanie otworów na rombowe uchwyty Szablony uchwytów należy wydrukować sześciokrotnie. Dla każdego uchwytu potrzebne są dwa wydruki szablonu dla przodu i dla tyłu. Wyciąć papierowe szablony, przesuwając nożykiem do tapet wzdłuż zewnętrznego prostokąta. Wycinanie otworów należy rozpocząć od dolnych drzwi przesuwnych: aby uzyskać lepszą powierzchnię oporową, należy podczas cięcia użyć podkładki, którą można dowolnie nacinać. Do tego celu można wykorzystać wyciętą wcześniej prostokątną płytę. Płyty należy przyciąć mini pilarką PKS 16 Multi w taki sposób, aby ich długość odpowiadała szerokości drzwi przesuwnych. Z obu stron płyty Dibond oznaczyć poziomą oś rombu i przyłożyć do niej papierowy szablon. Zamocować go taśmą klejącą. Szablon jest obliczony przy cięciach ukośnych na głębokość zanurzenia w materiale, wynoszącą 5 mm, a przy cięciach prostych na głębokość 16 mm (pełna głębokość cięcia). Należy zacząć od cięć ukośnych, przykładając prowadnicę zgodnie z szablonem. Przymocować wszystko zaciskami śrubowymi. Na zakończenie ustawić na mini pilarce PKS 16 Multi głębokość cięcia, wynoszącą 5 mm i ciąć od znacznika do znacznika. Przejść do następnego cięcia ukośnego, postępując w ten sam sposób. Przed przystąpieniem do wykonywania cięć po linii prostej rombu, na mini pilarce PKS 16 Multi należy ustawić pełną głębokość ciecia (16 mm), względnie pozostawić ogranicznik "na luzie". Po dokonaniu wszystkich cięć drzwi należy obrócić na drugą stronę i przykleić na niej kolejny szablon. Dokonać wszystkich cięć także po tej stronie, postępując w ten sam sposób jak wcześniej. Teraz można wycisnąć lub wyłamać wewnętrzną płytkę w kształcie rombu. Używając pilnika trójkątnego dokonać dokładnej obróbki krawędzi. W przypadku dużych drzwi przesuwnych ze szkła akrylowego należy postąpić dokładnie w ten sam sposób. Do małych drzwi przesuwnych ze szkła akrylowego można wykonać podkładkę, przycinając mini pilarką PKS 16 Multi płytę na szerokość drzwi. 5 Rowki w płycie spodniej i środkowej oraz płycie wierzchniej dla drzwi przesuwnych. W przypadku płyty wierzchniej nie należy wykonywać ciągłego rowka, aby w gotowym meblu nie był on widoczny. Inaczej jest w przypadku półki
środkowej i płyty spodniej tutaj rowki trzeba wykonać na całej szerokości. Po zakończeniu pracy nad meblem rowki zostaną przesłonięte jego bokami. Pracę należy rozpocząć od płyty wierzchniej: ułożyć płytę widoczną stroną do dołu na kobyłkach warsztatowych. Przymocować płytę spodnią lub środkową do płyty wierzchniej w charakterze prowadnicy. Ustawić mini pilarkę PKS 16 Multi na głębokość cięcia, wynoszącą 4 mm. Wykonać dwa znaczniki w odległości 18 mm od każdego brzegu. Przyłożyć pilarkę do jednego ze znaczników i zagłębić ją w materiale. Ciąć aż do drugiego znacznika, znajdującego się na drugim końcu. Wyjąć pilarkę z materiału. Aby wyciąć rowek o grubości 3,5 mm, należy przesunąć prowadnicę o 1,5 mm (szerokość cięcia mini pilarki PKS 16 Multi, wyposażonej w tarczę do materiałów kompozytowych wynosi 2 mm), a następnie dokonać kolejnego cięcia. Za pomocą jednych z drzwi wypróbować, czy przesuwają się one z łatwością w tę i z powrotem. W ten sam sposób należy postąpić w przypadku płyty środkowej i spodniej. Tutaj można, jak już wyżej wspomniano, wykonać rowek ciągły od lewej do prawej strony. WSKAZÓWKA: Jeżeli z boku płyty rowek nie jest dostatecznie głęboki, można go pogłębić wąskim dłutem lub ewentualnie zeszlifować nieco drzwi tuż przy rogach. 6 Skręcanie korpusów Skręcanie należy zacząć od małych korpusów. Przed przystąpieniem do skręcania należy oznaczyć elementy o grubości 16 mm, aby w trakcie dalszych prac zawsze było wiadomo, gdzie dana część powinna się znajdować. Stolarze robią to zwykle przy pomocy symbolu trójkąta. Stolarze robią to zwykle przy pomocy symbolu trójkąta. Warto pamiętać, aby jeszcze przed ostatecznym skręceniem elementów w górnym prawym korpusie wykonać otwory dla zaczepów półkowych przy użyciu wiertła o Ø 5 mm. Następnie należy na wszystkich powierzchniach oznaczyć pozycję wkrętów. W każdej płycie należy dokonać nawierceń o głębokości 5 mm, a następnie pogłębić otwory tak, aby przy późniejszym skręcaniu łby wkrętów były całkowicie wpuszczone. Na zakończenie należy zmontować wszystkie części razem. Ważne: przed przystąpieniem do ostatecznego skręcania należy po frontowej stronie dokonać nawierceń o Ø 4 mm. Dzięki temu śruba o Ø 4,5 mm będzie miała wystarczająco dużo miejsca. W przypadku zaniechania wykonania nawierceń od frontu, płyta MDF ulegnie rozwarstwieniu. Montażu należy dokonywać kolejno: róg po rogu, korpus po korpusie. Na zakończenie należy przykręcić ściankę tylną za pomocą wkrętów do płyt wiórowych (Pan-Head Ø 3 mm). Także w ściankach tylnych należy dokonać nawierceń (wiertłem Ø 4 mm). Ze względu na niewielką średnicę wkrętów do ścianek tylnych, nie ma potrzeby nawiercania frontowej strony ścianki. 7 Ostateczny montaż
Montaż należy rozpocząć od przykręcenia nóżek do płyty spodniej. Następnie należy przykręcić do dużego korpusu (wkrętami do drewna 4,5 x 25) płytę spodnią i środkową. Ważne: także tutaj, w przypadku opisanych połączeń należy dokonać nawierceń o Ø 5 mm. Ponieważ wkręcenia nie dokonujemy od frontu, nie ma konieczności nawiercania drugiego elementu. Ustawić na niej trzy małe korpusy, które trzeba połączyć ze sobą (wkrętami do drewna 4,5 x 25) i z dużym korpusem za pomocą płyty środkowej (wkrętami z łbem wpuszczanym 4,5 x 40). Przed przystąpieniem do przykręcania płyty wierzchniej (wkrętami do drewna 4,5 x 25), należy wsunąć górne drzwi przesuwne na ich miejsce. Po stabilnym zamocowaniu płyty wierzchniej można wsunąć dolne drzwi przesuwne. Teraz pozostało już tylko przykręcenie boków; wkręty należy wkręcać od środka, w czterech punktach. 8 Przycinanie płytek ceramicznych i półki Na początek należy wymienić tarczę w mini pilarce PKS 16 Multi. Należy zamocować tarczę do płytek i ustawić głębokość cięcia o ok. 5 mm większą niż wynosi grubość płytki. Na płytce należy zaznaczyć linie cięcia. Można też użyć jako szablonu wyciętego prostopadłościanu. Umieścić prowadnicę na płytkach i zamocować całość na kobyłkach warsztatowych. W ten sposób obie płytki zostaną przycięte do właściwego formatu. Aby przyciąć półkę, należy ponownie osadzić w pilarce tarczę do materiałów kompozytowych. Następnie należy postępować w identyczny sposób, jak w przypadku płytek ceramicznych. 9 Powierzchnia Aby uzyskać perfekcyjną powłokę malarską, zaleca się rozłożenie korpusu na części. Wszystkie elementy należy oszlifować papierem ściernym o ziarnistości 240, a ostre krawędzie sfazować. Najpierw należy pomalować krawędzie czołowe, gdyż przyjmą one większe ilości farby lub lakieru. Po wysuszeniu ponownie oszlifować krawędzie papierem o ziarnistości 240. (Należy przy tym wziąć pod uwagę wskazówki producenta, jak również czas schnięcia lakieru). Jeżeli po zakończeniu tego etapu obróbki krawędzie ciągle jeszcze nie są gotowe, należy powtórzyć cały proces. Na zakończenie nałożyć lakier zarówno na krawędzie jak i na pozostałe płaszczyzny. 10 Gotowe Gotowe! Teraz można ustawić nowy mebel w salonie, gdzie będzie on pełnił funkcję użytkowego dzieła sztuki i czerpać radość z posiadania unikatu, wykonanego własnymi rękoma. Bosch nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość zamieszczonych instrukcji. Bosch informuje ponadto, że użytkownicy stosują się do niniejszych instrukcji wyłącznie na własne ryzyko. Proszę podjąć wszelkie konieczne środki dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa w trakcie pracy.