Komunikat 1 z dnia dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Transkrypt

1 Komunikat 1 z dnia dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych sadów owocowych z rejonu Grójca, Warki, Rawy Mazowieckiej, Radomia, Skierniewic, Opola Lubelskiego, Sandomierza

2 Szanowni Państwo! W sytuacji gdy zaczynamy produkować coraz więcej jabłek, a jednocześnie zmniejszają się możliwości ich sprzedaży, jedynym sposobem pozostania na rynku jest produkcja owoców najwyższej jakości. Dodatkowo należy coraz dokładniej analizować koszty produkcji i wzmacniać działania, które ograniczają wydatki, zwłaszcza te związane z użyciem środków ochrony roślin i wynagrodzeniem za pracę. Kluczowym zabiegiem agrotechnicznych w produkcji jabłek, który radykalnie wpływa na jakość i ilość plonu, oraz większość ponoszonych w produkcji owoców kosztów, jest cięcie i formowanie drzew. Prawidłowo ukształtowane korony, to korony o niskiej miąższości, przewiewne, bez zacienionych wnętrz. Takie w których dominują młode, owoconośne pędy. Drzewa o optymalnych koronach gwarantują produkcję owoców wyrośniętych o wysokiej jędrności (młode pędy rodzą najlepsze owoce), dobrze wybarwionych (brak zacienień), łatwiejszych w ochronie i nawożeniu dolistnym (luźne i przewiewne korony łatwiej dopryskać), tańszych w produkcji (mniej zabiegów chemicznych, mniej pracy przy cięciu drzew i zbiorze owoców). Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu najważniejszych reguł związanych z agrotechniką i architekturą sadu, czynnościami mającymi bezpośredni związek z kształtem i formą koron drzew.

3 W MŁODYCH NASADZENIACH 1. O prawidłowym cięciu młodego sadu musimy pamiętać już na etapie wyboru i sadzenia drzew. Sadzone drzewka powinny mieć choćby niewielkie koronki. Jest rzeczą ważną by były one uformowane na odpowiedniej wysokości, obejmującej przestrzeń od 70 do 100 cm od ziemi. Po posadzeniu miejsce szczepienia powinno znajdować się co najmniej 20 cm nad ziemią. Po posadzeniu, by nie dopuścić do zbyt silnej stymulacji wzrostu, zwłaszcza w górnej partii korony, nie przycinamy przewodnika. Tam gdzie pędy boczne koronki są silne, aby uniknąć ich ogołocenia, należy je skrócić. Im pędy grubsze tym powinny być silniej skrócone. Zwykle po skróceniu pędy koronki mają 30cm (te grubsze)-50cm długości. Jest to bardzo ważne zwłaszcza u odmiany Jonagold (Prince). Takie skrócenie zapobiega ogołocenie pędów, oraz stymuluje zakładanie pąków kwiatowych na pędzie. Drobniejsze pędy skracamy nieznacznie, niekiedy usuwamy jedynie końcowy pąk kwiatowy. Dzięki temu unikamy zbyt silnemu wygięciu młodych pędów przez wyrastające na nich owoce. Błędy popełnione podczas zakładania sadu, mają duży wpływ na siłę wzrostu drzew, a wiec i na sposób ich późniejszego cięcia. 1. W drugim roku po posadzeniu pędy pierwszego piętra koronki tniemy tak by, usunąć jednoroczne przyrosty, konkurencyjne dla pędu prowadzącego, a wyrosłe w miejscu skrócenia gałązek koronki po posadzeniu. Tak by utrzymać docelową długość na pędach pierwszego piętra, tniemy jednoroczne pędy prowadzące. Jest bardzo ważnym, by pędy skracać tak by ciąć tylko i wyłącznie w jednorocznym przyroście. Tniemy na taką długość, jaka będzie ostateczna dla danej gałęzi. W górnej partii drzewa wycinamy jedynie zbyt silne pędy, zwykle te zakończone pąkami liściowymi. Przewodnik skracamy jedynie w przypadku, gdy osiągnął on docelową wysokość dla drzewka. Najczęściej jest to moment przerośnięcia podpory. Zwykle wysokość przewodnika to 80% odległości miedzy rzędami. Np. przy rozstawie 3,5m przewodnik powinien wynosić 2,8m, a przy 4m rozstawy 3,2m wysokości. Jest rzeczą bardzo ważną, by odpowiednio wcześnie skrócić przewodnik, tak by było to cięcie na pewno wykonane w jednorocznym drewnie. Jeśli się spóźnimy się o kilka sezonów i skrócimy przewodnik tak, że będziemy ciąć w wieloletnim drewnie, wywołamy tym działaniem silny wzrosty w wierzchołkowej partii drzewa. 2. W kolejnych latach wierzchołek i gałęzie pierwszego piętra koronki tniemy na długość tak, by skracać jedynie nowe przyrosty wierzchołkowe w jednorocznym drewnie. Robimy to w taki sposób, żeby zachować docelową długość gałęzi i przewodnika. To znaczy pozostawione odcinki jednoroczne nie mogą być zbyt długie. W taki sposób z ograniczaniem wzrostu na długość przewodnika i pędów pierwszego pietra postępujemy corocznie.

4 U DRZEW STARSZYCH 1. U drzew starszych musimy dbać by utrzymać ich młoda formą. Cały czas kontrolujemy wysokość przewodnika i długość pędów korony pierwszego piętra skracając nowe przyrosty jedynie w jednorocznym drewnie. 2. Z przewodnika i bocznych pędów korony usuwamy wszystkie pędy starsze niż 3 lat. 3. Z drzewa usuwamy wszystkie silnie rosnące pędy jednoroczne. Najczęściej są to pędy rosnące pod ostrym kątem, zakończone pąkami liściowymi. 4. Na odmianach drobnoowocowych dominują krótkopędy i gałęzie zwisające ku dołowi. Tego typu pędy musza być skracane. Robimy to tnąc je w cienkim choć wieloletnim drewnie. Takie cięcie ma za zadanie stymulować wzrost słabo rosnących pędów, oraz usunąć z nich małowartościowe pąki wyrastające na wierzchołkach. 5. Redukujemy ilość pędów pierwszego piętra do 4-5 gałęzi 6. Przestrzeń o długości 50cm położona nad gałęziami pierwszego pietra powinna być wolna od wszystkich pędów z wyjątkiem krótkopędów. 7. U drzew starszych, prowadzonych bez zachowania omawianych zasad jest możliwość wprowadzenia zmian. Na początku analizujemy jakie są największe problemy. Zwykle jest to występowanie zbyt dużej liczby grubych gałęzi, które powinniśmy zacząć usuwać. Jest to praca rozłożona na 3-4 lata. W pierwszej kolejności usuwamy najstarsze pędy z wierzchołkowej partii drzew. Kolejne problemy to ucieczka owocowania z dolnych partii. Zjawisko to zaniknie, gdy zaczniemy usuwać stare, zacieniające dół pędy. Kolejna niedogodność zbyt silny wzrost. Dobrym rozwiązaniem jest zaniechanie cięcia w grubym drewnie, oraz rozpoczęcie cięcia korzeni. Pozostałe zasady, jak dla młodych sadów, pozostają niezmienne.

5 Zbyt głęboko posadzone drzewko (cała podkładka znajduje się pod ziemią), to ryzyko zbyt silnego wzrostu w przyszłości a więc trudności z prawidłowym jego cięciem. Błąd często jest wynikiem złego sadzenia lub późniejszej, nieodpowiedniej uprawy gleby w wyniku czego następuje zasypanie wystającej z ziemi podkładki.

6 Prawidłowo ukształtowane korony drzew, to korony o niskiej miąższości, przewiewne, bez zacienionych wnętrz, takie gdzie dominują młode, owoconośne pędy.

7 ogołocenia pędów Drugi rok po posadzeniu. Nieprzycięte rok wcześniej gałązki pierwszego piętra wytworzyły pąki kwiatowe jedynie na końcach pędów. Latem, pod wpływem owoców pędy te będą pokładały się na ziemi. Dodatkowy efekt nieprzycięcia, to silne ogołocenia na znacznej długości pędu. Opisane zjawisko dotyczy wszystkich odmian, jednak najłatwiej występuje na odmianach z grupy Jonagold (Prince)

8 Nie możemy dopuścić by na końcach słabych pędów rozwinęły się owoce. Prowadzi to do silnego wygięcia i wyhamowania wzrostu, a to oznacza straty takich pędów. Ich wzrost jest na tyle wyhamowany, że muszą zostać wycięte.

9 Jonagold Prince. Drugi rok po posadzeniu. Rok wcześniej wycięto zbyt grube i silnie rosnące pędy (czerwona strzałka) a pozostałe skrócono (niebieska strzałka). Dzięki temu, poniżej skrócenia założyły się liczne pąki kwiatowe (zielona strzałka).

10 Jonagold Prince. Drugi rok po posadzeniu. To samo drzewko. Sposób przycięcia. Usuwamy jednoroczne pędy konkurencyjne dla pędu prowadzącego (czerwona strzałka), a sam pęd prowadzący przycinamy (niebieska strzałka) tak by zachować jego ostateczną / docelową długość. Tniemy tylko jednoroczne przyrosty!!! W kolejnych sezonach będziemy postępować podobnie, dzięki czemu długość pędów prowadzących pozostanie niezmienna.

11 Jonagold Prince. Drugi rok po posadzeniu. To samo drzewko w zbliżeniu. Wyraźnie widać zeszłoroczne ciecie, tuż po posadzeniu (niebieska strzałka) i reakcję drzewa: jednoroczne przyrosty (do wycięcia czerwona strzałka i skrócenia zielona strzałka), oraz liczne, bardzo cenne pąki kwiatowe brązowa strzałka. Brak ogołoceń!!!

12 Drugi rok po posadzeniu. Drzewko u którego nie wycięto, ani nie przygięto tuż po posadzeniu silnych pędów. Po posadzeniu jedynie wykonano nieznaczne skrócenie pędów koronki To samo drzewko po cięciu. Bezwzględnie, całkowicie usuwamy zbyt silne, nieprzygięte wcześniej pędy. Jednoroczne przyrosty na pędach koronki skracamy. Z górnej części koronki usuwamy wszystkie pędy zakończone pąkami liściowymi.

13 Drugi rok po posadzeniu inny przykład. Pędy pierwszego piętra są tu dużo słabsze gdyż wyrastają pod odpowiednim kątem. Po posadzeniu zostały nieznacznie przycięte. Teraz powinny być skrócone jedynie w jednorocznym przyroście. Można nieco zredukować ich ilość. Ze względu na zbyt krótkie przycięcie widać nieznaczne ogołocenia. Wszystkie silne pędy powyżej MUSZĄ być wycięte!!!

14 Zbyt wczesne przycięcie przewodnika. Reakcja drzewa: w rejonie cięcia wyrastają silne, jednoroczne pędy. Wszystkie muszą być całkowicie wycięte. UWAGA czasami niektórzy wyłamią je wiosną i latem. To błąd. Nie powinno się tego robić w tym okresie, a dopiero zimą. Podczas wyłamywania nierzadko usuwa się również zakładane w tym rejonie paki kwiatowe.

15 Gdy po posadzeniu przewodnik nie jest przycinany, wytwarza cenne, poziomo wyrastające, zakończone pąkiem kwiatowym pędy owoconośne.

16 Przewodniki skracamy wówczas, gdy osiągną one docelowa wysokość czyli przerosną konstrukcję podporową. Tniemy je tylko w jednorocznym przyroście. W taki sam sposób tniemy je co roku.

17 Efekt wieloletniego cięcia przewodników jedynie w jednorocznym przyroście: uspokojony wzrost i silne owocowanie. Warto zwrócić uwagę, by kolejne fragmenty jednorocznych pędów pozostałe po przycięciu nie były zbyt długie.

18 Zbyt późna decyzja o skróceniu przewodnika. Lub zbyt długie fragmenty pędów pozostawione po każdym przycięciu. Musimy wówczas ciąć w grubym drewnie (wieloletni przyrost). To ryzyko silnej reakcji wzrostowej w górnej części przewodnika.

19 Efekt cięcia przewodnika w grubym drewnie: silny wzrost i brak owocowania. Silne zacienienie

20 Drzewko 4 lata po posadzeniu. Prawidłowo uformowana koronka. Rozbudowane pierwsze piętro, wyszczuplenie tuż nad nim, na samej górze jedynie młode pędy.

21 14 lat po posadzeniu. Coroczne, systematyczne usuwanie najstarszych gałęzi. Cięcie bez błędów to uspokojony wzrost i silne owocowanie

22 Na odmianach drobnoowocowych dominują krótkopędy i gałęzie zwisające ku dołowi. Tego typu pędy musza być skracane. Robimy to tnąc je w wieloletnim drewnie. Takie cięcie ma za zadanie stymulować wzrost słabo rosnących pędów, oraz usunąć z nich małowartościowe pąki wyrastające na wierzchołkach.

23 To samo drzewo po cięciu

24 Trzeci rok po posadzeniu. Redukujemy ilość pędów pierwszego piętra do 4-5 gałęzi

25 Przestrzeń o długości około 50cm znajdująca się nad gałęziami pierwszego pietra, powinna być wolna od wszystkich dłuższych pędów. W strefie tej pozwalamy wyrastać jedynie krótkopędom.

26 Starsze sady też można naprawić. Należy corocznie wyciąć 2-3 najgrubsze gałęzie zaczynając od wierzchołka. Jak korona zostanie rozluźniona a przewodnik doświetlony, pojawią się na nim krótkopędy i drobne gałązki owoconośne. Wzrośnie jakość owoców.

27

28