Konstrukcja i modelowanie form spodni i kamizelki dla figury tęgiej

Transkrypt

1 Konstrukcja i modelowanie form spodni i kamizelki dla figury tęgiej Mgr inż Zbigniew Parafianowicz Modelowanie form spodni męskich przedstawiono na standardowej konstrukcji dla typów figur mężczyzn z dużymi obwodami pasów w stosunku do obwodów klatek piersiowych W tabelach wymiarów mężczyzn figury te oznaczone są symbolami C (figura krępa) i D (figura tęga) Formy kamizelki wykonano na formach konstrukcyjnych tylu i przodu marynarki (bez boczka), przedstawionych w artykule Konstrukcja i modelowanie form marynarki męskiej dla figury tęgiej" (Odzież 3/2005) Formy te są opracowane rozmiaru 176/112/110 Standard ten można stosować dla indywidualnych figur o wymiarach zbliżonych do ww rozmiaru Konstrukcja spodni podana jest na wymiary typu figury S (tabele szczegółowych wymiarów dzieci, dziewcząt, chłopców, kobiet i mężczyzn) Konstrukcja spodni Wymiary w cm: ZWo= 176,0 wzrost ot = 110,0 obwód pasa obt = 116,0 obwód bioder z uwzględnieniem wypukłości brzucha ZTv = 110,0 wysokość talii ZUo = 81,0 wysokość krocza Podział połowy obwodu bioder: Szerokość przedniej części nogawki = - obt+ 2,0 Szerokość tylnej części nogawki = -obt+ 4,0 4 Połowa obwodu bioder = -obt+ 6,0 2 Konstrukcja przedniej części nogawki (rys 1) Rysunki podane są w skali 1:5 TD = ZTV Wysokość talii TU = ZTV - ZUo Głębokość krocza UB = obt + 3,0 20 Powstaje odcinek TB - głębokość bioder DK = -UD + 9,5 Wysokość kolana DDj = 3,0 Powstaje odcinek TD Ł długość nogawki (spodni) BB, =- obt + 2,0 4 Szerokość przedniej części nogawki na linii bioder Przez punkt Bj prowadzimy prostopadłą; powstaje punkt T! BA = ^ obt +1,0 Szerokość podkroju krocza przedniej części nogawki Przez punkt B 3 prowadzimy prostopadłą - linia środka nogawki Powstają punkty Kj i D 2 dla i B : A = - UB Z punktu A wystawiamy prostopadłą T i T 2 = 2,0 Wielkość występu brzucha AA t = 1,5 Z punktu Aj prowadzimy prostą przez punkt T 2 T 2 T 3 =T 2 T 1 Podwyższenie nogawki od linii talii Punkt T 3 łączymy prostą z punktem T (l \ D 2 D 3 = D 2 D 4 = - szerokości nogawki - 1,0 V2 ' Szerokość nogawki na linii dołu Łączymy punkty B i D 3 oraz B 2 i D 4 - na linii kolana wykreślamy kreski Odmierzamy do wewnątrz po 1,0 cm -powstają punkty K 2 i K 3 oraz szerokość nogawki na linii kolana Konstrukcja tylnej części nogawki (rys 1) Wykonano na siatce konstrukcyjnej przedniej części nogawki B 3 B 4 = 1,5 Punkt B 4 wyznacza środek tylnej części nogawki Obliczenie wielkości odcinka b składającego się z sumy szerokości tylnej części nogawki na linii bioder i z szerokości podkroju krocza tylnej części nogawki: b = B 5 = ( - obt - 3,0 J - B 1 B 2 gdzie: B 5 =- obt + 4,0 Szerokość tylnej części nogawki na linii bioder - obt - 3,0 szerokość podkroju krocza nogawki 4 B 1 B 2 - szerokość podkroju krocza przedniej części nogawki -obt3,0 -BjB 2 -szerokość podkroju krocza tylnej części nogawki B 4 B 5 = B 4 B 6 = - b Z punktu K prowadzimy prostą przez punkt B 5 B 5 =-obt + 4,0 106 lipiec - sierpień Odzież 4/2005

2 Rys 1 Odzież 4/2005 lipiec - sierpień 107

3 i Rys lipiec - sierpień Odzież 4/2005

4 Szerokość tylnej części nogawki na linii bioder Powstaje odcinek: B 6 - szerokość podkroju krocza tylnej części nogawki UU, = obt - 2,5 20 Punkt U 2 łączymy prostą z punktem Z punktu wystawiamy prostopadłą do powstałej prostej U 2 Powstaje linia środka tyłu D 3 D 5 = D 4 D 6 = 2,0 K 2 K 4 = K 3 K 5 = 2,0 Poszerzenie tylnej części nogawki od linii kolana do linii dołu Punkt K 4 łączymy prostą z punktem B 5 Punkt K 5 łączymy prostą z punktem B 6 B 5 T 4 = BT Wyrównanie długości linii zewnętrznych od linii bioder Z punktu T 4 prowadzimy prostopadłą na linię środka tyłu Powstaje punkt T 5 T 4 = 0,5 Wielkość wcięcia bocznego T 7 =^T 5 Z punktu T 7 wystawiamy prostopadłą - linia środka zaszewki K 5 U 3 = K 3 U Ł Wyrównanie długości linii wewnętrznych od linii kolana Obliczenie wielkości t przypadającej na szerokość zaszewki i fałdki t=(tt 3 +T 5 )-^ot+l,5 gdzie: 1,5 cm - dodatek konstrukcyjno-technologiczny przeznaczony na: wyrównanie linii podkroju talii, która ulega skróceniu przy jej modelowaniu, dodatek konstrukcyjny w obwodzie pasa, skurcz technologiczny występujący przy wszywaniu paska, t-2,5 =4,0 gdzie: 2,5 cm szerokość zaszewki 4,0 cm szerokość fałdki Modelowanie form nogawek (rys 2): 1 Wykreślenie linii zewnętrznych (bocznych) i wewnętrznych 2 Wykreślenie podkroju krocza przedniej części nogawki za pomocą łuku o promieniu AjUj; wykreślenie krzywej podkroju krocza tylnej części nogawki przy złączeniu linii wewnętrznych na krótkim odcinku (rys 3) 3 Wykreślenie linii podkroju talii przy zamknięciu zaszewki i złożeniu fałdki oraz złączeniu linii zewnętrznych (bocznych) na krótkim odcinku (rys 4) Rys 3 Rys 4 Odzież 3/2O05 lipiec - sierpień 109

5 Modelowanie form kamizelki (rys 5): l Wyprostowanie prawej krawędzi zaszewki brzusznej; z punktu T 5 prowadzimy prostą do punktu D 6 2 P 1 P 9 = ^- opx+4,5j - P 5 P 7 gdzie: opx = 112,0 cm 4,5 cm - dodatek konstrukcyjny w połowie obwodu klatki piersiowej -T 3 gdzie: ot = 110,0 cm 8,0 cm - dodatek składający się: 6,5 cm - dodatek konstrukcyjny w połowie obwodu pasa, l,5 cm - szerokość zaszewki w tyle Z punktu P 9 prowadzimy prostą przez punkt T 7 4 TjD= 11,0 Długość tyłu od linii talii Z punktu D wystawiamy prostopadłą; powstaje punkt D 1 5 Wykreślenie zaszewki w tyle: Rys lipiec - sierpień Odzież 4/2005

6 Rys 6 DD 2 = -DDj - 2,0 2t Z punktu D 2 wystawiamy prostopadłą, 6 TaD^TjD + 7,0 Długość przodu od linii talii 7 Wyznaczenie dodatku na zapięcie i rozmieszczenie dziurek 8 Wykreślenie linii dołu (rys 6) 9 Pogłębienie pachy 10 Wykreślenie podkroju dekoltu przy złączeniu linii barków oraz podkroju pachy 11 Wykreślenie linii kieszeni 12 Modelowanie formy przodu (rys 7) Zamykamy zaszewkę brzuszną powstaje zaszewka kieszeniowa Rys 7 Odzież 3/2005 lipiec - sierpień 111